Cronicas viajeras

Hace unas semanas tuve oportunidad de pasar unos pocos días en Santa Cruz de Tenerife, una ciudad que no conocía y que tiene su encanto. Me atrevería a decir que cualquier rincón de las Islas Canarías tiene motivos para acercarse allí, y Santa Cruz no podía ser menos.

Tuve oportunidad de ver por dentro el interesante Teatro Guimerá, pues el evento profesional que me llevó a la isla acontecía allí, lo que también me permitió echar un vistazo a la animada zona de la Noría, un calle peatonal intersante por estar dotada de bares y restaurantes a ambos lados: desde tapas a interesantes lugares donde degustar carnes y especialidades canarías.

Plaza 25 de julio

balcón canario en las calles de Santa Cruz

Como teníamos poco tiempo, nos decimos por una pequeña turistada para ubicar los lugares más interesantes: un recorrido en el Bus Turístico. El recorrido circular no se hace largo, pasa realmente por las zonas más interesantes de Santa Cruz y la audioguía permite situar cada cosa en su contexto. Descubrí por ejemplo que el Almirante Nelson perdió su brazo de un cañonazo disparado desde Tenerife, por ejemplo. No en vano, el rastro militar es muy importante en esta isla, y muchos de los hombres que han marcado la historia y la arquitectura de Santa Cruz tienen una relación estrecha con lo militar.

Me gustaron especialmente las mansiones de la rambla que va del bonito Parque García Sanabría a la que fuera la plaza de toros (Canarías fue la primera Comunidad en prohibir las corridas), el ambiente de la cale comercial del Castillo (vale la pena recorrela desde Plaza de España a la Plaza General Weyler) y los alrededores de la Iglesia de la Concepción. Me quedarán pendientes para una próxima visita las colecciones del TEA (Tenerife Espacio de las Artes) y ver el Auditorio Adán Martín por dentro, más que nada para comprobar si es tan espectacular como por fuera.

Auditorio de Santa Cruz de Tenerife

Algunas recomendaciones a nivel gastronómico:

• Si tomas café, tienes que probar el “barraquito con todo“. Se trata de un cortado de leche condensada con un toque de canela, una corteza de limón y un chorrito de licor (que prometi no especificar). Dulzón y muy bueno.
• No te mencionaré las famosas papas con mojo, pero si te recomendaré el Escaldón: un plato típico que consiste básicamente en mezclar el caldo y la carne del cocido con el gofio. Contundente y sabroso, nosotros lo probamos en un restaurante popular no muy lejano al aeropuerto, el Nervioso (Carretera Portezuelo-las Toscas, 418  en Tegueste). Ambiente familiar y buena mesa a un precio muy razonable. Pide las costillas, uno de los platos de la casa.
• Por cambiar un poco, nos apetició ir a El Libanés, (C/Santiago Cuadrado 36) y nos sorprendió muy gratamente. Excelente comida, imprescindible el cordero.
• Y por la zona de La Noria, cené per que muy bien en el Baobab y en el Bulan (ambos en la calle Antonio Domínguez Alfonso)

Una vista muy recomendable desde Santa Cruz es acercarse a localidad de San Cristóbal de La Laguna: os lo cuento en el próximo post. Y para saber más, sigue a

Y una última recomendacion: aproveché el viaje para saludar a un viejo amigo madrileño residente en Tenerife desde hace unos años. Si estás en la isla y necesitas (o te apetece) un masaje terapéutico o un shiatsu, llama a Sergio a Quiero un masaje: es un gran profesional y una gran persona.

Los amigos de Friktrip organizaron recientemente la Barcelona Travel Week, una serie de charlas a lo largo de una semana para que viajeros muy diferentes explicarán su forma de moverse por el mundo. Les llamó la atención que mi vuelta al mundo fuera tan peculiar (en poco tiempo y gracias a un premio televisivo) y me invitaron a explicar mi experiencia.

La idea de hacer un relato lineal del viaje (primero fuimos aquí, luego allá…) no me pareció tan divertida como la de reunir los destinos más interesantes y algunas anécdotas del viaje en un”rosco” como los de Pasapalabra, ya que ese es el programa que me permitió hacer un viaje alrededor del blog.

Por si os interesa ver la presentación (y por qué no, jugar a ver si acertáis las preguntas de este “rosco”, bajé un poco la resolución de las fotos para que ver este documento no se os haga eterno:

Fue muy interesante conocer las experiencias de los otros ponentes en la mesa: también explicaron su vuelta al mundo (más larga, más aventurera, más interesante), Belén Cañete y Pedro Armangué (responsables del proyecto Way Away Viajes) y Ramón Barbero y Claudia Calderón (responsables de Friktrip).

LA VUELTA AL MUNDO. Barcelona Travel Week 21.3.2012 from Lup Producciones on Vimeo.

Gracias a Ramón, el organizador, por invitarme a participar, a los que os acercasteis a escuchar (la verdad es que la sala estaba a rebosar) y por las preguntas recibidas. Si hay alguna pregunta más, usad los comentarios de este blog y contestaré en cuanto pueda

De Sao Luis de Maranhao salimos en un 4×4 en sentido este hasta Barreirinhas, lugar en el que estuvimos dos intensos días en los que vimos uno de los paisajes más especiales que haya podido disfrutar: los lençois maranhenses.

A pocos kilómetros del pueblo se haya una formación de dunas de un blanco impoluto y brillante que corren en paralelo a la costa atlántica. Es como trasladar un pedazo del Sáhara a Brasil. De hecho, si pudiéramos encajar África y Sudamérica, los Lençois Maranhenses serían una continuación de las arenas saharianas. Pero lo que hace de este lugar un paisaje único es que entre las blancas dunas hay lagunas de agua dulce, de colores vivos, algunas de un azul profundo, otras de un verde turquesa espectacular. Uno puede darse un baño en estas limpias aguas, nadando tranquilamente en medio de un desierto arenoso.

Los lençois maranhenses tienen tantas lagunas que ni siquiera se han llegado a contar. Pude ver una foto tomada desde un satélite, donde se aprecia esa cadencia mágica de duna, agua, duna, agua, dunas a cada cual más serpenteante, brillante y ondulada, agua transparente, cristalina, de un azul radiante. Mira cómo se ve en Google Earth…

Caminar sobre las dunas es sencillo: son compactas, duras, se supone que por la acumulación de su humedad en el interior. Las subidas son así apenas cansadas, y las bajadas muy divertidas: al descender de una duna al agua uno se hunde hasta la pantorrilla en arena tan blanca y fina que da la sensación de estar caminando sobre un enorme pastel bañado en azucar glass.

Estuvimos una tarde entera paseando entre dunas y lagunas, bañándonos en las que mejor nos parecían. Nuestro hábil guía supo leer enseguida las intenciones del numeroso grupo con el que compartimos el camión 4×4 que nos llevó hasta las dunas, para proponernos un recorrido alternativo: solitos, en esas maravillosas lagunas, viendo las nubes pasar, disfrutando del silencio sin nada mejor que hacer que descansar, disfrutar de este rincón de la naturaleza, maravillarnos con la experiencia y esperar un atardecer precioso en un paisaje:

Hay varios barcos que unen Alcántara con Sao Luis de Maranhao, una travesía que dura poco más de una hora. A la ida tuvimos un poco de oleaje, no mucho pero lo suficiente para marear a parte del pasaje. A la vuelta lucía un sol espléndido y el mar estaba como un plato. Todo presagiaba un tranquilo paseo en catamarán de vuelta a Sao Luis, pero no fue así…

Nuestros planes de ver Sao Luis por la tarde se truncaron cuando, estando ya a pocos minutos del embarcadero, el catamarán embarrancó en un banco de arena. Las mareas en esta costa son muy pronunciadas, y de hecho, los horarios de los barcos dependen del flujo de las aguas. Difícil comprender como a un piloto que hace ese trayecto todos los días le pueda pasar eso, pero como pude comprobar después, la arena corre a mucha velocidad por el fondo.

Al principio los dos o tres marineros del barco se esforzaron en salir de allí a golpe de motor, pero muy pronto los dos cascos del catamarán se asentaron en la arena. Unos cuantos intentamos echar una mano empujando desde la arena, en un esfuerzo del todo inútil. Comprobar el cosquilleo de los chorros de arena corriendo bajo los pies daba una idea de cómo los bancos se formaban y se movían a gran velocidad.

Segundo fail: no había nadie en el puerto para sacarnos de allí. Al cabo de un buen rato nos sobrevoló un helicóptero de la policía, con un agente colgando de un lado fusil en ristre. Muy en plan “he visto pelis de Vietnam” o quizás un rollo “estoy aquí chuleando por si sois narcos tan imbéciles como para embarrancar aquí”. Pero nos tuvimos que quedar allí hasta que el agua bajo más. Un marinero fue a pie, con el agua hasta la cintura, para ver qué trayecto era más seguro, y se trajo de vuelta una barca diminuta en la que las chicas pudieran ir más cómodas…

Tercer fail: el gordito de la caja técnica. Si el piloto estaba empanado y el poli era un lumbreras, a bordo había un tipo bajito y gordito que los superaba a los dos. Un pasajero que llevaba una de esas cajas de herramientas enormes y metálicas, de las que salen en los tebeos de Pepe Gotera y Otilio. Cuando llegó de vuelta la barca tras sacar a la mayoría de las chicas, me pidió que le ayudara a meter la caja a bordo. Pesaba un quintal, en serio, pero pudimos con ella. A la barca subieron algunas chicas, dos tipos, el gordito y yo. El hombre no dejaba de moverse, y a la barca entraba agua por su lado. Cuando ví que el chaval que tiraba de la barca no podía con ella, le di un toque cómplice al gordo y bajé al agua ayudar a tirar. Bueno, pues el tipo que era el que más pesaba, con su “caixa técnica” de tonelaje extra, ni se inmutó. Siguió bamboleándose imprudentemente buscando la mejor postura para aposentar su enorme culo…

Creo que tiré más con la indignación que con los músculos, pero evidentemente al llegar a la playa allí se quedo el gordito con su caja. Creo que el piloto le ayudó a llevarla hasta la calle.

Cuarto fail en cadena: empapado de cintura para abajo, con arena hasta el lugar más recóndito bajo mis bermudas, cogimos un taxi hasta el hotel. Estaba ya anocheciendo, y al llegar a la Pousada Portas da Amazonia, no había luz, ni agua caliente. Nos tocó ducharnos usando la luz de la pantalla del MacBook, hábilmente reflejada en un espejo. Muy romántico, de no ser que para más pena estábamos en la única ducha que yo he usado cuya agua tenía un tufillo así como de huevos pasados… Menuda tarde

(Post colaborador) La Oficina de Turismo de Francia convoca el concurso “Las ocho llaves de Aquitania” en Facebook, cuyo premio es un viaje por esta región del suroeste de Francia, pegadita a los Pirineos. El concurso consiste en un recorrido virtual por la región de Aquitania, en el que deberás contestar ocho preguntas sobre la región. Puedes participar hasta el 2 de abril, pero ¡no lo dejes para el último día!

Quizás te ayude saber algunas cosas sobre esta bella región francesa que va desde la Punta de Grave hasta los Pirineos, comprendiendo el Béarn y el País Vasco Francés. Aquitania tiene su capital en Burdeos y, seguramente, al leer este nombre lo primero que te viene a la cabeza es el buen vino. Esta región de los Pirineos suma viñedos y playas, dunas y bosques, montañas e historia… Y por supuesto, los finos caldos elaboraos en los viñedos (visitables también) pueden degustarse con la rica gastronomía de la región: chocolate, foie gras, magrets, confits, trufas o el jamón se cuentan entre sus especialidades. La oca y el pato son los protagonistas de los manteles en Aquitania, pero sin desmerecer las ostras de Arcachon o las sardinas de San Juan de Luz.

La duna de Pyla, Arcachon (foto: CRTA - Laurent Reiz)

Un clima suave y agradable acompaña habitualmente a quienes se deciden a visitar esta región de los Pirineos. Podrás por ejemplo pasear por el bosque más grande de Europa (las Landas de Gascuña), visitar las cuevas decoradas de Périgord, hacer unos hoyos si te va el golf (el Pau Golf Club fue inaugurado en 1856), o ver la duna más alta de Europa, la del Pilat, con 104 metros de altura.

Tengo pendiente acercarme por allí, y cuando visite Aquitania lo que sí quiero ver son sus castillos y pueblos fortificados, como el de Bonaguil. Y por supuesto, visitar Biarritz, que tiene que ser una preciosidad de sitio.

El puente de Pierre en Burdeos foto: CRTA - Laurent Reiz

Castillo de Beynac Foto: CRTA - Laurent Reiz

Os dejo un vídeo para que veáis más cosas de esta bella región de los Pirineos:

Separada de Sao Luis de Maranhao por un brazo de mar encontramos una península, Alcántara, con unas callejuelas del más puro estilo colonial portugués que vale la pena ver. Edificios bajos y coloridos, calles empedradas, tranquilidad, silencio…

Alcántara fue una rica población donde se concentraba la producción de esta parte de Brasil y se comerciaba con el resto de América y con Portugal. Los brazos que generaban tal riqueza, por supuesto, eran los de los esclavos secuestrados en África. Quedan en pie algunas grandes mansiones, otras están semiderruídas. Las casas medían su importancia por el número de ventanas que daban a las calles. Algunas de esas ventanas están hoy decoradas con vivos colores que hacen que pasear por aquí sea tan especial.

la Rua Jacaré de Alcántara, la avenida principal que une la plaza y el embarcadero

Detalle de una puerta en Alcántara, preciosa la cerradura, ¿verdad?

Hay dos iglesias en Alcántara, una entera, blanca, muy bonita. Una Iglesia que huele al dulzor del Caribe, con aire fresco y luz tropical. Hay una curiosidad muy especial del retablo de la iglesia: si los ángeles de los retablos europeos quieren parecer inocentes niños regordetes, los de esta iglesia lucen una musculatura que más le (nos) gustaría a más de uno. El secreto es que los esclavos encargados de tallarlos los hicieron a su imagen, hombros amplios, pectorales poderosos, narices chatas…

La otra iglesia también tiene su historia: consagrada a San Matías, la partió un rayo literalmente por la mitad. La nave se resquebrajó a lo ancho, separando la entrada del altar y destruyendo la parte posterior del edificio. Seguramente llevados por el mal presagio, los que allí vivían decidieron no repararla. Hoy queda la parte frontal, chamuscada pero firme, en medio de una explanada vacía excepto por otro elemento que queda en pie…

Ese segundo elemento es un pelouro, el pilar pétreo donde se ataba a los esclavos para castigarlos en público, como escarnio y advertencia. Uno como éste es el que hubo en su día en el peolurinho de Salvador de Bahía. El término Pelouro corresponde más bien a la sentencia que se dictaba, pero se refieren también con la misma palabra al pilar.

La lamentable sombra de la esclavitud del hombre por el hombre aparece en cada detalle en Alcántara. Uno de los museos que puede visitarse exhibe aún grandes hierros con letras. Son exactamente iguales que los que se usan para marcar al ganado, es decir, enormes, pero estos se usaron para marcar a personas. Estremece imaginarse ese hierro al rojo sobre un cuerpo humano, pero así pasó.

Hace ahora dos años estuvimos en Elmina, en la cosa de Ghana, donde se mantiene en pie un fuerte portugués con celdas para los esclavos. Y vimos también el angosto pasillo por el que los cautivos eran conducidos del fuerte a los barcos, y de allí a Brasil, quién sabe, quizás a Alcántara para ser marcados son esos hierros o para acabar como los Tigres de Sao Luis… Viajar, a veces, también es avergonzarse de la historia y de lo cruel que puede ser el humano con sus semejantes.

Como curiosidad que sepas que este triste pasado y los vestigios de las casas señoriales que puedes ver en Alcántara comparten península con un moderno centro de lanzamiento de cohetes, que nos quedará pendiente para algún otro viaje…

En el próximo post te contaré cómo la vuelta a Sao Luis se complicó bastante más de lo que debería y acabamos en un catamarán embarrancado…

Tras ver Lençois en la Chapada Diamantina, volvimos en autobús a Salvador de Bahía para desde allí embarcarnos en avión a São Luís de Maranhão, via Brasilia. Una buena vuelta por tierras brasileras que nos supuso más de un día de viaje (una tarde entera de autobús para ir de Lençois a Salvador, noche allí y madrugón para volar y acabar llegando a media tarde a São Luís). Este desplazamiento supuso también un cambio en nuestro viaje: de las ciudades y paisajes de Bahía a un recorrido atravesando varios estados del nordeste brasilero en coche desde São Luís hasta Jericoacoará… Nos esperaban paisajes alucinantes, como os iré explicando en este blog.

Brasilia desde el aire

Brasilia desde el aire

Brasilia desde el aire

Brasilia desde el aire

En este recorrido por el nordeste nuestra primera parada fue São Luís de Maranhão, conocido por ser el casco colonial más grande de Latinoamérica, con unos 5.000 edificios en (muy) diferentes estados de conservación. La ciudad fue fundada por los franceses (de ahí el nombre) que llegaron a un acuerdo de convivencia y comercio con los indios Tupinamba que habitaban la región. Cuando los portugueses consiguieron desplazar a los franceses de la zona, quienes salieron peor parados fueron los Tupinamba, reducidos y esclavizados…

Pasear por las calles de São Luís es casi como pasear por algunos barrios de Lisboa: el mismo encanto de una señora mayor venida a menos, ese toque decadente tan romántico, buena comida y azulejos por doquier en las fachadas. También están, como no, las calles en cuesta y las escaleras que unen calles paralelas, sin tranvías pero con más calor y más humedad. Y la influencia caribeña se tiene que notar: aquí no suenan fados, sino reagge a todas horas. Eso se debe a que en São Luís se captaban fácilmente la radios de Jamaica y de las islas caribeñas, y la ciudad es aún un referente en buen reagge, con animados debates entre los puristas del estilo y quienes añaden unos toques brasileros al género jamaicano por antonomasia.

Denso plato en Sao Luis: moqueca de huevos y langostinos

Pasamos apenas dos noches en São Luís, en la Pousada Portas da Amazonia. El edificio es impresionante, aunque la fachada tenga un aspecto muy discreto. El interior está formado por la unión de dos antiguas casas coloniales con un patio interior donde se sirven los desayunos, presidido por un enorme árbol cuyas ramas se expanden una vez superados los balcones de las habitaciones que, como la nuestra, dan a ese patio. Los responsables de la Pousada aseguran que en las ramas del árbol vive un perezoso, pero no llegamos a verlo.

La ciudad tiene muchos vestigios de la historia del Brasil colonial. Antiguas fuentes donde los barcos repostaban agua fresca, o estrechas callejuelas que usaban los esclavos traídos de África para ir de las mansiones al mar, cargados con cestas sobre sus cabezas para vaciarlas en las aguas del Atlántico. Si te digo que a estos esclavos les llamaban Tigres por que acababan tiznados a rayas con el contenido de los cestos, y si te digo que en la época los baños no tenían desagües, creo que te haces una idea bastante vomitiva de cuál era el trabajo que se obligaba a hacer a esta pobre gente: cargar con las heces de sus amos hasta el mar…

La excursión más interesante a hacer desde São Luís de Maranhão es visitar la cercana población de Alcántara, te lo cuento en el próximo post…

(Este es un Post Colaborador)

Basta con ver algunos de los programas de televisión en los que intrépidos viajeros o reporteros han de buscarse la vida en otros países (por ejemplo, Pekín Express o los simpatiquísimos programas de Jesús Calleja) o en los que un presentador recibe en el plató a un invitado extranjero (el Hormiguero de Pablo Motos, por decir uno) para darse cuenta de que el nivel de idiomas medio que tenemos por estos lares es bastante bajo…

Reconozco que para mi, aprender otros idiomas tuvo desde muy joven un doble incentivo: abrirme camino como periodista y poder disfrutar más de los viajes. Me quedé apenas con un nivel cómodo de inglés y con unas nociones de francés que debería reforzar… Es verdad que con una sonrisa, gestos y buena voluntad también se consiguen muchas cosas, pero un buen nivel de inglés o comprender un francés básico abre muchísimas puertas.

De la misma manera que estudiar idiomas me ha permitido sentirme más cómodo y entender mejor lo que tenía alrededor en otros países, viajar me ha permitido también aprender idiomas, ejercitar el inglés y aprender algunas palabras en otras lenguas.

Por eso recomiendo sin problema que una de las mejores maneras de aprender otras lenguas es hacer cursos de idiomas en el extranjero. Yo aprendí un montón pasando un mes en Irlanda como monitor de otros alumnos cuando era mucho más joven, y si pudiera, repetiría ahora perfeccionando con cursos de ingles en Canada que es un destino que me apetece mucho, por sus ciudades, sus paisajes y sus gentes: recuerdo que una vez, en un interrail, pregunté a un chico canadiense por que tantos de ellos, cuando viajan, lucen una bandera canadiense bien visible en sus mochilas. “Para que no nos confundan con estadounidenses”, dijo con una carcajada.

Si la idea de hacer cursos de idiomas fuera te parece interesante, échale un ojo a la página de  ESL ingles en el extranjero, tiene algunas opciones interesantes…

Hablan el mismo idioma, pero no confundas a un canadiende con un estadounidense

Mi participación en un curso de community management en Elche me permitió una fugaz visita a esta ciudad y conocer un hotel muy recomendable: el Huerto del Cura.

Situado al lado del palmeral ilicitano (¡el más grande de Europa!), el Hotel está en un entorno tranquilo y a pocos minutos del centro urbano, la combinación ideal. Amplias y bien equipadas habitaciones, una estupenda piscina (lástima haber estado en invierno, ojalá coincida alguna visita más a Elche en verano), un desayuno destacable en una cafetería con vistas a las palmeras y lo más interesante en visitas de trabajo: una conexión wifi gratuita y que funciona estupendamente. Los que lleguen estresados pueden aprovechar el servicio de masajes del hotel: yo no tuve el gusto pero una colega del curso sí, y salió radiante y como nueva.

Lo breve de mi estancia no me permitió disfrutar de los encantos de Elche tanto como me hubiera gustado, pero un paseo nocturno me permitió echar un ojo a las plazas más significativas, el Alcàsser de la Senyoria (una imponente construcción del siglo XI ampliada en el XVIII. Su interior alberga el Museo Arqueológico y de Historia de Elche)…

Alcàsser de la Senyoria (Elche - hecha con iPhone, así ha quedado...)

… y La Calaforra (una torre almohade de finales del S XII, de las pocas que quedan en la Comunidad Valenciana). Cenamos en El Ganivet unas tapas estupendas, bien regadas con el alicantino vino de uva Monastrell (Nauta, D.O Alicante, un vino interesante). ¡Hay que volver!

Os dejó con un Asómate Aquí desde mi habitación en El Huerto del Cura: tranquilo jardincito con rincones que invitan a deleitarse con un buen libro y con la banda sonora de la brisa entre palmeras…

Para saber más sobre Elche recurre a la web de VisitElche o sígueles en twitter (@visitelche)

Hay algo verdaderamente especial para mi en este vídeo. Fui a San Sebastián para dar una charla sobre Social Media y aprovechar el desplazamiento para disfrutar de un fin de semana en la ciudad. Gastronomía, charlas con amigos y descubrimiento de nuevos rincones de Donosti, experiencia que vino acompañada de muy buen tiempo para dar largos y tranquilos paseos. Me levanté temprano, grabé este Asomaté Aquí y salí para la conferencia.

Lo que no sabía entonces, me enteré al navegar en webs de noticias al llegar al Acuario de San Sebastián, es que ese sol matinal, esa mañana apacible, auguraba un periodo también apacible e iluminado para Euskadi. Fue el 20 de octubre, y una tregua indefinida parecía llenar todo de más luz y más sonrisas. Quizás fue mi optimismo con esa nueva situación, pero a mi me pareció que había mejor humor en la ciudad…

Chavales aprendiendo a manejar su piragua en Donosti

Vistas de la Concha desde el monte Igueldo

El vídeo está grabado siguiendo estas normas de Asómate Aquí desde la habitación 2 de la Pensión Alameda, con vistas al Donostiako Udala, un poco de mar al fondo y la preciosa Avenida de la Alameda. La Pensión es comodísima, atendida con ese trato familiar y cercano que le prodigan sus dueños, y justo en las bocacalles que se adentran en el casco antiguo de la ciudad, donde están las mejores tabernas de pintxos de Donosti y posiblemente, las mejores del País Vasco. Un buen alojamiento a un precio razonable en un lugar inmejorable. Y para desayunar, te recomiendo “El reloj“, justo en la puerta…

Que tengáis un buen día

Barcas en el puerto de Donosti, pegadito al casco antiguo