Cronicas viajeras

(Actualización: parece que ha concluido el plazo de esta oferta de Air Europa)

Me llegan por mail noticias de una campaña de Air Europa: esta compañía aérea esta ofreciendo vuelos de ida y vuelta desde Madrid a algunas ciudades de Latinoamérica por un precio cerrado de 400 euros. Por cada billete vendido, Air Europa destinará 30 euros a Unicef. Una oportunidad de volar a buen precio y ser solidario al mismo tiempo, me parece una iniciativa interesante. La disponibilidad de fechas no es digamos amplísima (y además, están a la venta desde el 22 de noviembre), por lo que si te interesa, mejor las reservas antes de que se agoten en aireuropasolidaria.com.

La página de Unicef dispone ya de un apartado donde explica a qué actividades dedicará los fondos que se recauden. En la nota de prensa que me remiten, añaden que además Air Europa ha bautizado a un avión con el nombre de la campaña “Mi nombre es Kimbo”.

El único inconveniente que le veo es que los vuelos solo salen desde Madrid (no deja de ser una oportunidad para volver a visitar una ciudad estupenda). Los destinos posibles son Buenos Aires, Caracas, La Habana, Lima, Miami, Nueva York (JFK), Salvador de Bahía y Santo Domingo.

Los caminos de cualquier país católico tienen siempre capillas o cruces diseminadas por su recorrido. Muchas son recuerdo de algún santo o señalan un lugar de peregrinación. En la versión moderna, son muchas las carreteras con cruces y ramos de flores en recuerdo de aquellos que perdieron la vida en un accidente de tráfico. Pero lo que no había visto nunca son altares en la carretera rodeados de docenas y docenas de botellas de agua. Se trata del culto a la Difunta Correa, muy difundido en Chile y Argentina. Esta es su leyenda…

Deolinda Correa fue la esposa del argentino Clemente Bustos (Baudilio Bustos en otras versiones), hombre enfermo pero reclutado a la fuerza en 1840 durante las guerras civiles entre unitarios y federales en la naciente Argentina. Su mujer, que acababa de tener un hijo y huyendo de quienes la pretendían abusando de su soledad, decidió seguir a las tropas que se llevaban a su marido, con el ánimo de cuidarlo y de interceder por él. Los montoneros de Facundo Quiroga, a los que se unió forzado Clemente, cruzaban el desierto de San Juan. Y Deolinda siguió también sus pasos, con la poca agua que pudo acarrear y con su hijo en brazos. Pronto se quedó sin agua, y buscando el refugio de la sombra de un algarrobo, murió de sed, con su bebé lactante en brazos. Su cadáver fue descubierto al día siguiente por unos arrieros, que descubrieron sorprendidos que el bebé seguía con vida, amamantándose de los pechos de su difunta madre. Los arrieros dieron sepultura a Deolinda Correa, y el niño fue criado por otra familia de los alrededores.

Cuando se conoció la historia de la trágica muerte de sed de la mujer, algunos fueron hasta aquel algarrobo y construyeron un oratorio en su memoria. El oratorio acabó convertido en un santuario, y la devoción por la Difunta Correa paso a Chile después de que un arriero pidiera su ayuda para recuperar su ganado disperso. Hoy son muchos los chilenos y los argentinos que muestra devoción por esta madre y esposa fiel, pidiendo su ayuda y dejando como ofrenda botellas de agua en estas capillas.

Habíamos visto varias a lo largo de este viaja a Chile, la que muestro en las fotos está cerca de Santiago de Chile, y como veis por la gran cantidad de botellas, es un lugar bastante concurrido.

Más sobre la Difunta Correa en la wikipedia, la página oficial en San Juan (Argentina) tiene una versión muy detallada de la historia, destacando la fidelidad y el amor de Deolinda. Tenéis la historia en verso en el romancero criollo, e incluso hay vídeos en Youtube como este:

Cerremos el capítulo argentino con algunas notas más sobre Buenos Aires…

Imprescindibles las librerías. Las vas a encontrar en cada esquina. La sucesión de librerías y cafés en algunos barrios del centro llama la atención, máxime a un apasionado de los libros como yo. Especialmente recomendable la librería El Ateneo (Avenida Santa Fé, 1860), un antiguo teatro convertido en una enorme tienda de libros. De allí nos trajimos “Un hombre en la Oscuridad”de Paul Auster (vale, lo podríamos haber comprado al volver, pero allí están los libros baratísimos y éste nos apetecía mucho) y “Requiem por un País Perdido” de Tomás Eloy Martínez. Un libro acerca de los últimos veinte años de Argentina, del regreso de la democracia y la ilusión que conllevaba tal cambio a la crisis actual. Lectura pendiente para este año. Más pequeña, pero con mucho encanto y amables dependientes, la librería Cúspide Libros, en la misma calle y muy cercana al Ateneo.

Tal y como decía antes, valen la pena los cafés. Cafés con solera, de aquellos cuyas mesas suelen tener marcas de miles de horas allí consumidas, fotos de famosos que por allí pasaron, recuerdos de la sociedad de antaño y muestras de la actual. Con una tarde de cafés y librerías uno se hace a la idea de cómo es la gente. Igual que con una mañana de mercado… No os perdáis el Gran Café Tortoni (Avenida de Mayo núm 825), con más de 150 años de antigüedad, o el ya citado La Biela. O los viejos cafés de la Plaza Dorrego.

Buenos Aires tiene serios problemas de contaminación por tráfico. Un día de paseo equivale a una buena cantidad de hollín en las fosas nasales, comprobadísimo. Así que recomiendo también una visita a su precioso Jardín Japonés (además de los libros, la jardinería me gusta cada vez más). Un remaso de paz en el ajetreo de la ciudad. Está en la Avenida Casares 2966. Además de ser un lugar precioso, tienen una agenda de eventos bastante extensa si te interesa la cultura japonesa. La voracidad de las carpas es digna de ver, deben estar acostumbradas a asociar al paseante con comida…

Y hablando de comida, recomiendo un restaurante cercano al Jardín, el Voulez Bar (Boulevard Cerviño, 3892). Me zampé un plato ñoquis de sémola, unas calabazas rellenas y un postre excelente, todo regado de nuevo con un buen Malbec (la posta vineyard, reserva Álamos, uno de los mejores vinos que hemos probado en todo el viaje). Brindo por las mañanas soleadas en Buenos Aires…

La noche de tango resultó un chasco. Siguiendo las amables recomendaciones del amigo Mariano, tal y como llegamos a Buenos Aires reservamos una mesa en el espectáculo de tango de la Orquesta Típica Fernández Fierro. La cita era para el miércoles 17 de septiembre a las once de la noche.

Así que esa misma noche, un taxi nos acercó a la dirección que figura en la web de la orquesta. Pero allí sólo había una plaza de garaje cerrada, en una calle mal iluminada y con mala pinta. Sin embargo, el lugar coincidía con la aproximación en el mapa de la dirección que buscábamos. Tan desolado parecía el lugar que el taxista insistió en que no bajáramos allí y nos llevó hasta el centro comercial Abasto Shopping, en la cercana Avenida Corrientes. Se negó rotundamente a permitirnos bajar cerca de la dirección que estábamos buscando y explorar un poco: “estas no son calles para andar paseando, háganme caso, yo les llevo gratis a cualquier otro sitio”. Sus recomendaciones al llegar al centro comercial tampoco eran tranquilizadoras: “no se aparten de esta calle iluminada, ni se les ocurra entrar en las calles que cruzan…”

Pensé que habíamos anotado mal dirección, así que busqué desde dónde conectarnos a Internet para comprobarla. Estábamos a tiempo de llegar a esa mesa reservada. Preguntamos, pero nadie parecia conocer ese espectáculo de tango por allí. Imposible conectarnos a la Red en el centro comercial. Enfrente había un locutorio. La mujer que lo regentaba, china, no quiso entendernos y ni siquiera accedió a cambiarnos un billete de dos pesos en monedas de 50, con las que funcionaban los ordenadores. “no inglés, no inglés” decía la señora ante mis explicaciones en un castellano diáfano

Finalmente, pudimos usar un ordenador en un hotel cercano, para acabar comprobando que la dirección anotada era correcta ¿? En el hotel, apenas a doscientos metros de donde se suponía que debía estar la Orquesta, no la habían oído nombrar nunca. Las alternativas eran volver a ese callejón oscuro o ir a otro lugar.

Nos fuimos a cenar a Puerto Madero, a resarcirnos con la calidad de la cocina del restaurante Cabaña Las Lilas, otra recomendación de Mariano, esta vez acertadísima. En Cabaña las Lilas pudimos comprobar que todo lo que cuentan acerca de la calidad de los asados argentinos es totalmente verídico. Y descubrimos también las bondades de una buena botella de vino Malbec. El amable camarero, ante nuestra curiosidad, nos explicó en pocos minutos cómo se llama cada tipo de corte de una res, y las propiedades de cada una de esas piezas de carne. Fue una cena estupenda en un entorno excelente…

Así, a los pocos días de iniciar esta vuelta al mundo, ya pudimos comprobar lo que tanto nos temíamos: tener un itinerario tan largo con tan poco tiempo en cada lugar no deja margen para este tipo de errores, y nos dejó sin el tango de Fernández Fierro. También será este el primero de los momentos en que decidimos que hemos de volver con más tiempo a varios de los destinos de este viaje…

Algunas fotos de Puerto Madero, un lugar que por su reciente historia y reconstrucción, me recordó al puerto olímpico de Barcelona y su entorno:

Lo que sí nos impactó fue el cementerio de la Recoleta, un lugar que nos recomendó el amigo Mariano, Adrián (el guía del primer día) y Liliana (nuestro amable punto de contacto local con la agencia). La visita al cementerio vale la pena, le dedicamos casi toda la mañana. Tras un breve abordaje de los amables sableadores, accedemos al recinto que alberga los restos mortales de 350.000 argentinos. El cementerio se considera , sin reparo y justificadamente, como un verdadero museo de historia y de arte. Creo que hemos acumulado un buen par de cientos de fotos aquí, en una soleada mañana casi primaveral.

Visitamos entre muchas otras la tumba de Evita (fallecida a los 33 años por un cáncer de mama), y seguimos las indicaciones de los editores del plano para ver algunas de las consideradas escultoricamente más interesantes.

Nos llama la atención ver muchos gatos, mucho olor a gato y la tétrica sorpresa de topar aquí y allá con algún nicho cuyos ataúdes aparecen abiertos, mal cubiertos con un saco. Nos hacemos donativo mediante con el práctico mapa que edita ADACRE (Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta), que traza una práctica ruta para ver lo más interesante. Pero en un rato, prescindimos de él para deambular cámara en ristre según nos llamara la atención alguna sepultura u otra. Recuerdo el detalle, cazado al vuelo al cruzarnos con alguna guía, de que algunos mausoleos lucen cruces cuyo travesaño horizontal está un poco inclinado: se trata de un símbolo masón, y entre los más ilustres argentinos que por allí reposan se hallan no pocos masones.

El mapa incluye una breve reseña que os reproduzco a continuación:

El cementerio de la Recoleta fue inaugurado el 17 de noviembre de 1822, constituyéndose en el primer cementerio público de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente en el monumento histórico artístico más relevante del país. Los responsables de su creación fueron el entonces gobernador Martín Rodríguez y su ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia. Sus dos primeros moradores fueron el niño negro liberto Juan Benito y la joven María Dolores Maciel. El predio tiene 4.800 bóvedas distribuidas en 54.843 metros cuadrados, está precedido de un pórtico de origen dórico griego sin base, concluido durante una de sus grandes reformas ordenada e 1881 por el entonces presidente de la Municipalidad, Torcuato de Alvear. A partir de entonces se han ido sucediendo las modificaciones lógicas en una necrópolis que continúa activa y que con el paso del tiempo ha sido enriquecida arquitectonicamente hasta convertirse en una expresión monumental de la arquitectura funeraria en el mundo entero. En la Recoleta descansan los protagonistas más relevantes de la historia argentina: políticos, militares, estadistas, exploradores, sacerdotes, caudillos, escritores, poetas y artistas plásticos yacen allí en su silencioso testimonio, tributado hoy por la presencia de miles de visitantes, argentinos y extranjeros, que disfrutan de una creación humana verdaderamente magnífica.

Imprescindible…

En la zona de Alvear-Recoleta vimos las antiguas mansiones de inspiración francesa que hoy son en su mayoría embajadas: la de la misma Francia, la de Brasil o la del Vaticano son buenos ejemplos.

Nos detuvimos un rato en la cafetería “La Biela“, un lugar con encanto, con iconos de la biela de un coche hasta en los respaldos de las sillas. Nos encontramos el local medio lleno, poblado por grupos de cierta edad y apariencia acomodada. Y como habíamos tenido una mañana más bien fresca y nublada, un café nos vino estupendo antes de visitar el cementerio.

El mismo aspecto que los tertulianos de La Biela, y no necesariamente la misma afiliación, tenía el nutrido grupo que salía de la cercana Iglesia del Pilar cuando nosotros llegamos. Caras serias, peinados y pieles que he visto antes en el barrio de Salamanca de Madrid entre acudaladas señoronas. Gafas oscuras y engominados hacia atrás, con bigotes apelmazados, en los señores. Luego, un guía del cementerio confirma nuestras sospechas al comentarnos que se trata de un grupo de nostálgicos celebrando el golpe de estado que derrocó el gobierno de Perón…

La iglesia del Pilar tiene su encanto, quizás más fuera que por dentro. Ofrece formas coloniales, revestida de azulejos azulados (ejem…) en parte de sus modestas torres, y una espadaña que alberga las campanas y un reloj esférico. Dentro, por cuatro pesos puede verse una pequeña exposición de objetos religiosos, sin piezas especialmente impactantes para el profano…

Aunque es una simpática constante en toda la ciudad, en este barrio encontramos bastantes paseadores de perros. Resulta de lo más gracioso ver a alguien pasear una buena cantidad de caninos al mismo tiempo, y ver como los perros se llevan la mar de bien entre ellos. Como nos decía el guía, “para ellos es como ir a la escuela, todos los días a la misma hora se encuentran con los mismos amigos”

Tras patearnos Palermo Soho, y siendo conscientes de que seguramente septiembre no es el mejor mes del año, y que seguramente 2008 no será el mejor año de esta ciudad, dirigimos nuestros pasos al barrio de San Telmo, en el extremo opuesto de la ciudad. Nos recorrimos entera la calle Defensa, desde el Parque Lezama hasta la Plaza de Mayo, zigzagueando alrededor de la Plaza Dorrego, para encontrar el mismo ambiente que en Palermo Soho. Sí, hay muchas cafeterías interesantes, mucha tiendas modernas con diseño y creatividad, y en este caso, muchas tiendas de antigüedades, pero igualmente, nadie por la calle.

Preguntamos en una de las tiendas, y el chico que allí trabajaba nos explicó que la calle Defensa bulle de actividad los domingos, cuando la zona es peatonal y todo el mundo está en la calle. Nos lo perdimos…

No se trataba de buscar tiendas (para el shopping más exclusivo, a quien interese, hay que ir a la Avenida Alvear) sino de tomarle el pulso a la ciudad a través de sus barrios con más solera…

Y pese a que seguramente Buenos Aires no estaba siendo lo que esperábamos, nos sentíamos especialmente bien en esta ciudad. Un lugar donde prevale la conversación en cafés con historia, donde hay librerías en cada esquina, donde uno se siente como en casa en una calle y al otro lado del mundo en la calle de al lado…

Más sobre San Telmo en la Wikipedia

Nos pateamos Palermo Soho calle por calle, desde la Plaza Cortazar a la Avenida Santa Fé y desde la Av. Scalabrini a la Godoy Cruz, buscando ese compendio de restaurantes y de creación argentina que nos anunció Liliana, nuestro contacto de la agencia. Por cierto, mi admirado Cortazar dispone de una plaza en su memoria más bien chiquitita.

Ciertamente vimos locales interesantes, algún restaurante con buena pinta, y nos tomamos un té en un bar muy acogedor. Ciertamente, vimos un derroche de creatividad en las tienas: tanto en los diseños de lo expuesto, como en sus nombres (“Yo te ví primero” en una óptica, “Sal si puedes” en una tienda de ropa, o el espectacular “Y ahora hablemos de lo fabulosa que creés que sós”). Pero el hecho de que no hubiera apenas nadie, ni en las calles ni en las tiendas, ni en los bares, le restaba al barrio ese encanto que queríamos vivir, que andábamos buscando en Buenos Aires desde nuestra llegada y que se nos resistía…

La creatividad de los argentinos en publicidad es flipante… En el hotel hacíamos zapping buscando los anuncios…

Dedicada a Elena, fan de Juan por Dios!

Un stencil con buenos deseos, este va dedicado a Sofi y a Edu…

Y para ser justos con los fumadores, también hay quien defiende con gracia la opción opuesta (aunque la foto es de San Telmo, no de Palermo Soho)

En Palermo Soho hay graffitis tan currados como este:

Y edificios tan sorprendentes como este:

Los nombres de muchas de las tiendas son sorprendentemente buenos (“como te extraño Clara”)…

Y entre tanto cemento gris, brochazos de luz…

El epicentro político de Argentina está dominado por la Casa Rosada, o Casa del gobierno, una mole rosácea a la que apenas te puedes acercar. Enfrente está el Cabildo, un edificio que en cualquier otra plaza pasaría desapercibido. A un lado, la Catedral Metropolitana, de un neoclásico apabullante, parece un banco más que un templo, y oficinas con soportales en el lado opuesto.

Bajo los soportales de tan importante plaza, algún quiosco y bastantes indigentes con sus pertrechos de cartón. En el centro de la plaza, un mástil con la bandera albiceleste y logos de las Madres de la Plaza de Mayo en el suelo. Ante esos logos, uno se plantea hasta que punto puede ser cruel alguien que realmente se cree lo que una Dictadura defiende. Las paredes de los alrededores de la plaza, y de la misma plaza, están pintadas de protestas diversas (no por muchas, menos importantes unas que otras). Los vendedores de garrapiñadas endulzan el aire, pero no consiguen dibujar sonrisas en los rostros que nos rodean.

En los pocos minutos que estuvimos en la catedral vimos el cambio de guardia del cuerpo de Granaderos a caballo que fundó el libertador San Martín, enterrado en tan sacro lugar.

Acabamos la mañana en la calle Florida, una estrecha avenida peatonal plagada de comercios donde constatamos que, efectivamente, nuestro aspecto de turistas era más que evidente: nos llovían los vendedores de artículos de piel tratando de invitarnos a sus tiendas.

Buenos Aires nos recibió gris. Gris en un cielo aún invernal, gris en las fachadas de los edificios, gris en el humo constante de los coches y camiones, gris en el ánimo intuido de los bonaerenses…

El primer día, la guía contratada nos llevó a lo largo de los barrios más interesantes, en un paseo de apenas tres horas que nos serviría como referencia en nuestras posteriores incursiones. También nos sirvió para desmitificar Caminito, en la Boca: seguro tuvo su encanto hace tiempo, con sus coloridas fachadas y su aire de tango, cuando debió ser el centro canalla y fiestero de la ciudad. Pero hoy ha quedado reducido a una corta callecita llena de tiendas para turistas y a rebosar de grupos de amables sableadores de visitantes.

Digo amables por que todos ellos se presentan con una cortesía inmaculada, ganas de agradar y de congeniar, para al cabo de unos minutos presentarte una causa justa y noble y acabar pidiendo tu colaboración, económica, claro. Por eso digo sableadores.

Bomberos voluntarios que aseguran haber perdido más de 30 compañeros en un incendio forestal y explicar que no reciben ningún apoyo de las arcas del Estado (parece que me tomaron el pelo, según la página oficial). Encantadoras viejecitas que venden estampillas para ayudar a los niños afectados por el terrible mal de Chagas (vale la pena este artículo al respecto). O parejas de tango que se fotografían con los turistas, muslazo en media de rejilla incluido. Causas justas, exceptuando el último caso, por las que no está de más soltar unos pesos.

Ese primer paseo nos llevó también a la Plaza de Mayo, repleta igualmente de amables sableadores, como luego también veremos en el cementerio. Parece obvio que en Buenos Aires, como casi en todas partes, donde hay aglomeración de turistas también se aglutinan gentes que han de buscarse la vida y/o apoyo a diversas causas, buscando en el corazón y en el monedero del turista, que al fin y al cabo, no deja de ser un afortunado de paso…

Poco encanto vimos en esta ruta inicial. Quizás finales de septiembre no es el mejor mes del año para visitar la capital Argentina, quizás la crisis económica esté haciendo estragos, quizás no supimos encontrar el lugar preciso en el momento adecuado, pero a lo largo de nuestras vistas a Buenos Aires, que iré relatando aquí, no encontramos sensaciones lo suficientemente diferentes a lo que podamos encontrar en Madrid o en Barcelona. Buenos Aires no deja de ser, arquitectonicamente hablando, una ciudad muy europea

Una anécdota antes de pasar a otro post: muy cerca de Caminito está el estadio del equipo de fútbol Boca Juniors. Nos contó el guía que el Boca Juniors empezó como un club social, y que cuando decidieron empezar con el fútbol, los socios no se ponían de acuerdo acerca de qué colores usar. Finalmente decidieron que los colores del club serían los de la bandera del primer barco que entrara en ese momento en el puerto de la Boca. Fue un barco sueco, de ahí el amarillo y el azul del Boca. Los muy futboleros querrán leer más en la versión oficial del club sobre su camiseta.