Cronicas viajeras

Empecé este blog para contaros mi Vuelta al mundo, y cuando iba por Nueva Zelanda, surgió la oportunidad de volver a Chile e Isla de Pascua gracias a la compañía aérea LAN. Tras contaros lo visto en Chile, retomaré el viaje de la vuelta al mundo, suya siguiente parada fue Australia. Queda pendiente en Chile visitar otras zonas, quiero ver el cielo de Atacama, y quiero ver el sur…

De la misma manera que os he recomendado lugares que ver, hoteles y restaurantes, os recomiendo que probéis a volar con LAN. No sólo como agradecimiento por su invitación (es de bien nacidos blah, blah…), sino por cuatro motivos:

• Comodidad. Hicimos dos vuelos en turista y dos en business (Madrid-Santiago, Santiago-Rapa Nui y las respectivas vueltas). Mido más de 1’80, y no lo digo por presumir sino por poder decir que ¡oh sí hermanos! me caben las piernas en LAN, en ambas clases. Mi espalda agradeció el espacio. Lógicamente, la clase business es aún más cómoda, y la butaca puede adoptar hasta cuatro de posturas, desde la sentadita formalita normal hasta quedar en horizontal y convertirse en una cómoda cama (con su edredón, almohada y antifaz incluidos). Una buena opción si hacéis un vuelo transoceánico nocturno.


Tu dale al botoncito y la butaca de business de LAN adoptará la posición que prefieras

• La comida. Normalmente pocos viajeros gustan de las bandejas de platos precocinados que sirven en los aviones, pero como a mi me encanta comer… La comida en business, con su pisco sagüer de aperitivo, carta de vinos y helado de postre, es de nota. Vinos chilenos y argentinos en ambas clases y platos apetecibles con desayunos generosos.
• Amabilidad. Que levante la mano el que alguna vez no haya pensado que en lugar de azafatas en su avión volaban brujas sin escoba. Quizás cuatro vuelos (bueno, seis con los del año anterior) no sean suficientes para evaluar la calidad del todo el personal de LAN, pero en vuelos tan largos se me hizo muy cómoda la atención del personal de cabina, indistintamente de en qué clase volara. Agradecí los constantes paseos con agua de las azafatas. Y tuve oportunidad de ver la mano izquierda, diplomacia y paciencia de su personal, puesta a prueba por algún pasajero borde (que también te habrá tocado alguno, ¿no?). Una sonrisa, una respuesta y una proactividad constantes. Que les suban el sueldo.

Sobrevolando la cordillera de Los Andes

• Entretenimiento. Soy de los raros que cuando entran en la habitación de su hotel lo primero que miran es si hay wi-fi y qué canales hay en la tele. Así que imaginaros cómo me sentí cuando vi que, en ambas clases, el sistema de entretenimiento a bordo incluía buenas películas, documentales, videojuegos y una amplia selección musical. Y digo amplia con motivo. Que no es lo mismo leer con la sonata de ronquidos de los que se duermen rápido que escuchando a Belle & Sebastian o Radiohead. El sistema de entretenimiento a bordo es el mismo en ambas clases (pero los auriculares de business son mejores).

Así lucía el Pacifico rumbo a Rapa Nui

No quisiera sonar zalamero, y a riesgo que de vuestros comentarios me pongan de vuelta y media (soy consciente de que las compañías aéreas, las de telefonía y las de seguros suelen caer mal), yo me atrevo sin duda a decir que volé muy a gustito con LAN.

Próxima parada: Sidney

Antes de terminar con los posts sobre Chile, le debo uno a un par de amiguetes chilenos que conocí en un bar. Sí, hay que cumplir los compromisos, y yo prometí subir estas fotos. No sé si los caballeros chilenos llegarán a verlas, pero hay que tener palabra.

De paso, recomendaros si vais a Santiago de Chile que paséis a tomar una copa por la noche a alguno de los dos populares locales del barrio de Mapocho: La Piojera (la que corresponden las fotos, muy cerca del Mercado central, en Aillavilú Nº 1030) o El hoyo. Que para conocer Chile está muy bien visitar buenos hoteles y restaurantes, pero es imprescindible “ir de carrete” (de copas) y entablar plática con los parroquianos, que te acogerán muy bien…

Vamos a ver… Seguro que no son los locales más chic de la ciudad, seguro que la calidad de la copa no es la mejor. Tan seguro como que lo auténtico y divertido del lugar vale la pena la visita. No nos engañemos: aquí se viene a beber, y a beber bastante, pero entre risas, en un clima de euforia etílica compartida. Oirás la música y los cánticos que improvisan los parroquianos y vivirás esa armonía que sólo las libaciones rituales tribales, que diría mi buen amigo Ferran, consiguen generar. Gente simpática, risas, lugar ideal para dejarse llevar…

Como no, la bebida emblemática es “el terremoto“, y si pides dos, la segunda copa se llama “la réplica”. Los chilenos se lo toman con humor, ya ves.  No te quedes con las ganas de probarlo. las ondas sísmicas del trago se deben a la siguiente receta:

• pipeño blanco (vino)
• Helado de piña (una bola generosa)
• Si lo quieres suave, rebaja con zumo de piña
• unas gotas de granadina
• unas gotas de angostura

Señores, a su salud y gracias por el buen rato

Aquí tienen su foto en La Piojera señores

Posando con un terremoto en la mano

En la Piojera también se come ¿qué agregados quieres?

mural al lado de la Piojera

En este viaje a Chile del que os vengo hablando en los últimos posts y que agradezco una vez más a LAN he tenido oportunidad de conocer tres hoteles, más que recomendables. Los tres se engloban en presupuestos más bien altos: si os gusta estar mucho más que cómodos y cierto toque de glamour, estaréis en vuestra salsa. Y si preferís otro tipo de alojamientos, quizás queráis probar alguna noche de todos modos: la experiencia vale la pena.

W Santiago

Prácticamente nuevo (se inauguró en noviembre de 2009), se trata del primer hotel W (Starwood) en latinoamérica (por cierto, no hace tanto que han inaugurado también uno en Barcelona, este artículo explica muy bien su servicio Whatever Whenever). Está en el barrio El Golf, rodeado de torres modernas en lo que se llama “Sanhattan”. Ya os he hablado del restaurante de cocina nikkei Osaka, en el mismo hotel, excelente, añadiré sólo que los desayunos en el restaurante NoSo cumplen cualquier expectativa. Los empleados se deshacen en atenciones al huesped. Y admiten mascotas (detalle que para los que tenemos perro, aunque no lo podamos llevar tan lejos, no deja de ser motivo de agrado). Hay varios tipos de suites, cuyos precios van a la par de sus creativos nombres:  Wonderful, Spectacular, Cool Corner,  Suite marvelous,  Fantastic Suites, WOW Suites (un detallito de esta: frente a la cama y ante un ventanal desde el que se ve casi todo “Sanhattan”, una bañera enorme, visible desde la sala gracias a un espejo en el techo. Ossssea) y la Extreme WOW suite. De 259$ la noche en temporada baja y oferta promocional a los 3.500 $…) En el bar, buenas copas, gente chic y bellezas chilenas…

W Santiago está en la calle Isidora Goynechea 3000, el Golf, Santiago de Chile

Vistas desde el hotel W Santiago

Vistas desde el hotel W Santiago

Detalle de una suite WOW del hotel W Santiago

Detalle del hall del W Santiago

Casa Higueras (Valparaíso)

Más tradicional y familiar que el anterior, aquí las maderas nobles y los balcones encalados cobran protagonismo al acero y al cristal. Habitaciones cómodas y acogedoras, con excelentes vistas desde Cerro Alegre a la bahía de Valparaíso desde gran parte de ellas y desde la estupenda terraza. Amabilidad exquisita, los desayunos pueden dejar satisfecho al más carpanta. El trabajo de restauración de la casona que hoy es hotel lo dota de confort y rincones llenos de encanto. Wi-fi en todo el hotel (detalle) y no se puede fumar en el interior (detallazo). Las vistas desde la terraza que corona el edifico son espectaculares, especialmente de noche. Las tarifas aquí van de los 203 $ a los 383 $ en función del tipo de suite y la temporada. Un paseo relajado te llevará en pocos minutos a los miradores más bonitos de Valparaíso a través de calles de vivos colores: la situación de Casa Higueras (Calle Higuera 133, Cerro Alegre) es excelente.

vistas desde casa Higueras Valparaiso

Vistas desde Casa Higueras Valparaiso

vistas al cerro desde la terraza de Casa Higueras

Terraza de Casa Higueras

Gran Hotel Gervasoni (Valparaíso)

Para ser honestos, no me hospedé en este hotel (sino en el anterior) pero compartimos almuerzo con su Gerente, Paulo Briceño, en la agradable terraza de este hotel, fácilmente reconocible por su fachada color albero en el número 1 del Paseo Gervasoni (uno de los dos imprescindibles, junto con el Paseo Atkinson). Paulo es un amante del buen vino y dispone de una bodega que aspira a ser de las mejores del país. El hotel es la reconstrucción completa de una antigua casa señorial que se ha hecho queriendo dejar ese antiguo regusto de lujo comedido, de maderas nobles y de lugar carismático. Quince habitaciones, especialmente discutidas para Fin de Año, pues el hotel es un excelente mirador para ver los fuegos artificiales que la última noche de diciembre iluminan la bahía de Valparaíso, uno  de los shows pirotécnicos más importantes del mundo.

Hotel Gervasoni en Valparaíso

Hotel Gervasoni en Valparaíso

Los caminos de cualquier país católico tienen siempre capillas o cruces diseminadas por su recorrido. Muchas son recuerdo de algún santo o señalan un lugar de peregrinación. En la versión moderna, son muchas las carreteras con cruces y ramos de flores en recuerdo de aquellos que perdieron la vida en un accidente de tráfico. Pero lo que no había visto nunca son altares en la carretera rodeados de docenas y docenas de botellas de agua. Se trata del culto a la Difunta Correa, muy difundido en Chile y Argentina. Esta es su leyenda…

Deolinda Correa fue la esposa del argentino Clemente Bustos (Baudilio Bustos en otras versiones), hombre enfermo pero reclutado a la fuerza en 1840 durante las guerras civiles entre unitarios y federales en la naciente Argentina. Su mujer, que acababa de tener un hijo y huyendo de quienes la pretendían abusando de su soledad, decidió seguir a las tropas que se llevaban a su marido, con el ánimo de cuidarlo y de interceder por él. Los montoneros de Facundo Quiroga, a los que se unió forzado Clemente, cruzaban el desierto de San Juan. Y Deolinda siguió también sus pasos, con la poca agua que pudo acarrear y con su hijo en brazos. Pronto se quedó sin agua, y buscando el refugio de la sombra de un algarrobo, murió de sed, con su bebé lactante en brazos. Su cadáver fue descubierto al día siguiente por unos arrieros, que descubrieron sorprendidos que el bebé seguía con vida, amamantándose de los pechos de su difunta madre. Los arrieros dieron sepultura a Deolinda Correa, y el niño fue criado por otra familia de los alrededores.

Cuando se conoció la historia de la trágica muerte de sed de la mujer, algunos fueron hasta aquel algarrobo y construyeron un oratorio en su memoria. El oratorio acabó convertido en un santuario, y la devoción por la Difunta Correa paso a Chile después de que un arriero pidiera su ayuda para recuperar su ganado disperso. Hoy son muchos los chilenos y los argentinos que muestra devoción por esta madre y esposa fiel, pidiendo su ayuda y dejando como ofrenda botellas de agua en estas capillas.

Habíamos visto varias a lo largo de este viaja a Chile, la que muestro en las fotos está cerca de Santiago de Chile, y como veis por la gran cantidad de botellas, es un lugar bastante concurrido.

Más sobre la Difunta Correa en la wikipedia, la página oficial en San Juan (Argentina) tiene una versión muy detallada de la historia, destacando la fidelidad y el amor de Deolinda. Tenéis la historia en verso en el romancero criollo, e incluso hay vídeos en Youtube como este:

Otra bodega cercana a Santiago de Chile que merece una vista es Viña Santa Rita. Apenas 40 kilómetros desde la capital hacen que la excursión sea cómoda, y vale la pena almorzar en el restaurante Doña Paula, en las instalaciones de la bodega. Además del vino y el buen comer chileno, hay un museo andino con piezas interesantes. Vayamos por partes…

Santa Rita se funda en 1880 por Domingo Fernández Concha, quien como hemos visto que hicieron otros pioneros de la viticultura chilena, se abasteció de maquinaria, expertos y cepas en Francia para poner en pie su negocio. De las cinco instalaciones que tiene Santa Rita, me refiero a la más importante y grande, la que está en Alto Jauhel. En total logran una producción de 5 millones de cajas anuales.

Un cuadro del restaurant Doña Paula, muy gráfico lo del vino convertido en la sangre de Cristo

Los vinos que probé fueron un Medalla Real Suavignon Blanc de 2009. Fermenta en cuba de acero inoxidable, y le añaden luego virutas de roble para darle sabor a estas uvas del valle de Rapel. Le siguió un Medalla Real Chardonnay , de los viñedos del Valle de Casablanca y con uvas cosechadas a mano, joven y afrutado y con un toque de mantequilla, quizás por fermentos lácticos, pero no estoy seguro. Y finalizamos con un Reserva Carmenere, con aromas de frutas rojas y especies.

Haciendo caso de los consejos de Kirsten, me incliné en el almuerzo por un plato de carne muy recomendable, Plateada le llaman, acompañado por un puré ligeramente picante, que con el Carmenere enlazaba fantásticamente. La plateada es una pieza jugosa, cocinada lentamente, que de deshace en la boca. Una delicia que no puedes perderte si vas a Chile.

Tras el almuerzo, un visita al Museo Andino. Alberga unas 800 piezas de arte precolombino, coleccionadas por el empresario Roberto Claro. Consta de una sala con piezas de Rapa Nui, una sala dedicada a la cultura Arica, obras de la cultura San Pedro y una interesante colección de piezas de plata de los Mapuches (que la robaban a los españoles para hacer estas obras). Interesante observar que los colgantes que lucían las mujeres eran un código que definía su linaje y sus posesiones. Hay una colección muy interesante de piezas de oro, desafornudamente no fotografiable…

La última sala contiene piezas del folkclore chileno, entre la que me llama la atención un guitarrón de 25 cuerdas, hechas con tripa de gato y madera de álamo. Estos guitarrones se usan, para desgracia felina, en duelos de improvisación llamados Payas en los que dos cantantes se van alternando. Como curiosidad, si alguien invita a otro a tal duelo, le dirá “tírate una paya” lo que en castellano tiene un significado bastante diferente…

Si en el anterior post os explicaba la visita a Bodegas Viña Concha y Toro (en Pirque, a una hora de Santiago de Chile) en este os contaré la cata guiada que tuvimos en el mismo sitio. Debo aclarar que yo no soy, en ningún sentido, un experto en vinos. Me interesa el tema, vivo cerca del Penedès y me gusta disfrutar de una buena copa de vino. Pero soy apenas un aficionado y lo digo sin falsa modestia. Quizás acierte a distinguir un Don Simón de un buen Ribera, pero no me pidáis mucho más. Por eso, seguramente, me lo pasé tan bien en esta cata, por que aprendí cosillas que me harán degustar mejor el vino en próximas ocasiones. Y todo gracias a la sommelier Kerstin Strandberd. Gracias Kerstin.

Para esta cata nos llevaron a la sala Don Melchor, un lugar en el que se conservan todas las cosechas desde 1987 hasta 200. Probamos cuatro vinos de la gama Marqués de Casa de Concha. Para que tengáis una referencia, son vinos que cuestan unos 10.000 pesos la botella, unos 15 euros. Os describiré lo que contaba Kerstin, sus sugerencias de maridaje y mis sensaciones de cada uno de los cuatro vinos…

1) Chardonnay 2008. Este vino se hace con uvas del Valle de Limari, un lugar más bien frío, cerca del Pacífico, donde las nieblas del verano hacen que la uva madure despacio. El vino pasa once meses en barricas de roble francés (que trata el vino mejor que el roble americano). La fermentación tiene lugar también en roble francés. Catorce grados… Notas de piña, pera y minerales (yo me quedo con que cierto saborcito de fruta notaba, algo común a muchos blancos, pero si lees hasta el final verás que la piña apareció)

2) Merlot 2007 de la zona de Peumo, apenas a dos horas al sur de donde estábamos. Es una zona con suelos arcillosos. Un rojo rubí intenso (para distinguir bien el color, no se mira la copa al trasluz tal cual, sino que se inclina un poco sobre fondo blanco para ver el color en la circunferencia que dibuja el vino, apenas unos milímetros de profundidad sobre la copa). Nos explican que el rubí es una tonalidad propia de vinos jóvenes, los vinos de más edad son más oscuros. Olor de mora, caramelo y madera. Me quedé con el detalle del caramelo, yo no lo percibía, luego veréis porqué. El merlot es una uva menos ácida y más cremosa que otras variedades para tinto, por lo que combina bien con quesos cremosos y resulta ideal para fondues. Catorce meses en barrica de roble francés.

Ya que miramos el color del vino, podemos ver también la “lágrima“, el rastro que deja en el perfil de la copa cuando la devolvemos a su posición vertical. Una lágrima espesa que tarda en volver al vino denota más azúcar, más glicerina, y por lo tanto, una mayor graduación alcohólica.

3) Carmenere 2008. El 95% de esta uva está en Chile. Se confundía con el merlot hasta su redescubrimiento en 1994, cuando los expertos distinguen diferencias en las hojas de la parra. Tras 16 meses en barrica, muestra menos notas de madera y más de fruta, y un color más violáceo que el merlot. Más ácido que el anterior, el carmenere resulta ideal para carnes, para combinar con platos donde la presencia de hierbas aromáticas es notable, o con guisos con cebolla. Por eso va bien con la cocina chilena: recordar que el “pino” es carne y cebolla. También marida bien con pescados grasos en caliente, un rasgo común con vinos con buena acidez: recordemos que al atún o al salmón se le suele acompañar de elementos ácidos como el limón o las alcaparras. Este es uno de esos vinos que apetece seguir bebiendo, que se van descubriendo poco a poco.

4) Cabernet Suavignon de 2008. Viene de Puente Alto, en el valle del Maipo. Catorce meses en barrica de roble francés le dan un tono muy agradable a este vino. El cabernet en general es menos violeta, pero ofrece más matices al olfato (para quien se entretenga en percibirlos). Nos explican que el cabernet tiene un aroma llamado mentol, no por lo mentolado sino por lo fresco. Marida bien con sabores fuertes, pues despierta de nuevo las papilas gustativas: el cabernet nos “limpia” el sabor de la comida, arrastrando las grasa, para disfrutarla de nuevo con el siguiente bocado.

Tras probar los cuatro vinos, la atenta Kirsten recordó mi frustración al no percibir en absoluto el caramelo del merlot, y me invita a volver a él: para mi sorpresa, sólo con olerlo me recordó el olor del toffee. No quiero presumir de buen olfato, mentiría, es sólo que la comparación entre vinos y la oxigenación al tenerlos en la copa unos minutos hacen, según me explica la sommelier, que nos sea más sencillo ver matices nuevos. Claro, nuestros sentidos comparan y buscan diferencias, encontrando cosas que de no tener una referencia para comparar se nos escaparían. De la misma manera, al volver a probar ahora el Chardonnay son mucho más evidentes las notas de frutas, y aunque a mi la pera se me escapa, la piña está ahí, haciéndome ver que con un poco de paciencia y con una buena guía, esto de las catas va más allá del esnobismo de los que quieren darse ínfulas y se convierte en un juego muy interesante.

Cuentan que el vino en Chile es una cuestión de fe: la llegada de los españoles trajo la fe católica, que necesitaba del vino para el sacramento de la eucaristía, la sangre de Cristo. Se atribuye al sacerdote Francisco de Carabantes la plantación de las primeras cepas en 1548 en Concepción. Y menos mal, por que la calidad de los vinos chilenos es excelente, al paladar de un profano como yo.

Las fértiles tierras chilenas y un clima favorable hicieron que la producción creciera tanto que la Corona española prohibió a la Colonia producir más vino durante décadas de mediados de los siglos XVII y XVIII, pero los chilenos no hicieron mucho caso. Mejor. Pero no es hasta la mitad del siglo XIX cuando las antiguas cepas españolas dejan espacio al cabernet, merlot, pinot, riesling o suavignon, que trae el pionero Silvestre Ochagavía Echazarreta, al que luego imitan muchos más.

Casona estilo colonial de Bodegas Viña Concha y Toro

Chile está además protegido por barreras naturales que impidieron la llegada de la plaga que arrasó los viñedos europeos, la filoxera. El frío del polo al sur, el calor del desierto de Atacama al norte, los Andes al oeste y el Pacífico al este aíslan y protegen las cepas. Tan terrible fue el ataque de la filoxera (originaría de Norteamérica, donde no llega a matar las cepas), que la producción europea tuvo que recurrir a cepas americanas, injertando sus variedades sobre las raíces del nuevo mundo, resistentes a la plaga. El vino llegó a América a través de los europeos, y los americanos nos devolvieron el favor luego. En todo caso, el apunte histórico viene a explicar por qué los chilenos presumen de tener cepas no injertadas. Por ejemplo, es el único país que puede presumir de tener carmenere original, no injertado.

Instalaciones de Concha y Toro

Uno de los pioneros que siguió lo pasos de Ochagavía al traer cepas europeas a Chile fue el fundador de las Bodegas Viña Concha y Toro, Don Melchor de Concha y Toro, que las trajo a Chile en 1883. De las tres bodegas que tuve el placer de visitar en Chile, estas son las que me parecieron más interesantes…

Hoy, Concha y Toro cuenta con 8.000 hectáreas de viñedos en varias zonas del Chile, desde la Serena en el norte al río Maule en el Sur y exporta a 130 países. Son propietarios también de otras 900 ha. en Argentina. De su producción, prácticamente el 70% del tinto se produce con Cabernet Suavignon, el 70% del blanco es a base de Chardonnay y los porcentajes restantes se dividen en otras 24 variedades. Me quedé con ganas de ver el muestrario de cepas que tienen para las visitas en una época del año en la que se pudiéramos apreciar más las diferencias…

Muestrario de las 26 cepas diferentes que cultiva Concha y Toro

Cada hectárea produce unos 5 ó 6 toneladas de uva, que se traduce en 5 ó 6 mil botellas. Para haceros una idea, se exportan 12 millones de cajas al año, con 12 botellas por caja.

Hay dos marcas bastante populares de vino que pertenecen a Concha y Toro: la llamada Trio (por estar formada de carmenere, merlot y cabernet) y “El casillero del Diablo“, nombre que proviene de una leyenda relacionada con Don Melchor de Concha y Toro.

Interior del Casillero del Diablo

El magnate se hizo construir una bodega para guardar sus mejores caldos, una reserva personal. Un detalle llamativo que no escapó a quienes de vez en cuando sisaban alguna botella de la reserva de Don Melchor. El astuto propietario, consciente del carácter supersticioso de quienes podían darse a tales hurtos, hizo correr la leyenda de que el Diablo en persona visitaba a menudo su Casillero, lo que parece que mantuvo lejos a los amigos de lo ajeno y estabilizó el inventario.

Gracias a Robert desde aquí por su guía de los viñedos.

Unos apuntes prácticos, por si os queréis acerca a visitar las bodegas: están cerca de Santiago, apenas a una hora, en la localidad de Pirque. Hay dos modalidades de visita: recorrido guiado, degustación de dos vinos y copa de regalo grabada (7.000 pesos, unos 11 €), o tour guiado de casi una hora, degustación dirigida por un sommelier, cuatro vinos a degustar, acompañados de quesos, frutos secos y panes y la copa de regalo (16.000 pesos)

En el próximo post os explicaré la interesante cata guiada que pudimos degustar en esta bodega, con varios vinos de la gama Marqués Casa de Concha.

Si vas a Pomaire desde Santiago o desde Isla Negra, seguramente te querrás quedar a comer allí. Cuidado si el plan es cenar, por que muchos locales cierran a última hora de la tarde. Nosotros comimos en Los Naranjos (Roberto Bravo 44 A Teléfonos: (2) 8311791 – (2) 8311791), una opción tradicional que te recomiendo.

Las simpáticas camareras de Los Naranjos bromean ante la cámara

Por cambiar un poco del buenísimo Pisco Sagüer chileno, esta vez tomé una copa de Vaina como aperitivo. Una bebida potente, dulce. Se prepara con vino añejo, coñac, yema de huevo, bastante cacao y un toque de canela. Hay una segunda receta más sencilla y más suave quizás para la Vaina:

• 2 Medidas de Vino Tinto,
• 1 Medida de Vermut Blanco,
• 1 Medida de Cacao en Polvo,
• 1 Yema de Huevo.

Se mezclan todos los ingredientes en una batidora con hielo picado. Batir  unos segundos y servir en copa de cóctel. Decorar con unas hojitas de menta.

Son famosas las empanadas de Los Naranjos, especialmente las que hacen de tamaño enorme: como plato único seguro que funcionan genial, pero como mi intención era probar más cosas, me decanté los las del tamaño normal. Deliciosas.

Impresionante como segundo plato el Pastel de Choclo: un contraste dulce salado delicioso. El Pastel de Choclo, servido en vasija de greda, lleva pino (el relleno de la empanada de pino: un sofrito con carne), pollo (una pieza de muslo entera) todo recubierto con maíz dulce, cocinado con anterioridad y gratinado con azúcar espolvoreado.

De postre, que menos que el tradicional Mote con Huesillos, seguramente el mejor que he probado en las dos veces que he estado en Chile…

Y todo ello acompañado de un excelente vino chileno, un Santa Rita Tres Medallones , cabernet suavignon del 2009, D.O. Valle central

En el próximo post hablaremos más de vino chileno, pues en el viaje visitamos varias bodegas con caldos muy interesantes…

Bien pensado, la parrillada que pidieron los señores de la mesa de al lado tampoco tiene mala pinta...