Cronicas viajeras

No muy lejos de Uluru, la montaña sagrada de los Anangu, se haya otra peculiar formación geológica, igualmente simbólica: Kata Tjuta, un conjunto de rocas que sobresalen de la planicie australiana. Precisamente por su forma peculiar los Anangu llaman al lugar Kata-Tjuta, que significa “Muchas cabezas”. Los colonizadores occidentales bautizaron al lugar como Montes Olga. Distan de Uluru apenas 32 km. en línea recta, 50 km por carretera, lo que a escala australiana es como ir a la vuelta de la esquina.

uluru con kata tjuta al fondo

Las 36 grandes formaciones rocosas que forman Kata Tjuta son también un lugar sagrado para los Anangu y por ello hay algunos lugares en los que los visitantes no deberían entrar. Lo más habitual es hacer un par de rutas cortas desde el lugar habilitado para aparcar. Hay caminos marcados de apenas media hora, de una hora y de tres horas en función de qué te apetezca más. Lo ideal, ya que estás allí, es hacerlas todas A medio camino entre la rojiza Uluru y Kata-Tjuta hay una formación de dunas desde la que hay una vista estupenda, sobre todo al amanecer y al anochecer.

Estas montañas están vinculadas a las historias ancestrales de los Anangu. Sólo las conocemos como “Olgas” después de que el explorador Ernest Giles las “descubriera” el 22 de octubre de 1872, y las bautizara como Olgas en honor a la reina Olga de Wuttemburg. Hay quien dice que quizás el apelativo corresponde a la Reina Olga de los helenos. El primer blanco en escalar estas formaciones fue el policia Bill McKinnon el 21 de febrero de 1932. Los australianos explican que el primero en pensar que la zona podía tener interés turístico fue el aviador J. Connellan, que sobrevolaba la zona llevando correo en 1943. En 1955 se establecen viajes turísticos desde Alice Springs, y en 1958 llegan ya casi 2,300 turistas al año a este lugar. En 2006, dos años antes de que yo estuviera por allí, ya había 400.000 visitantes al año…

Una de las turistadas que puedes hacer en esta zona es cenar en el desierto. Los hoteles Voyages Sails y Voyagers Desert Garden organizan lo que han llamado “The Sounds of Silence Dinner“. Una zona habilitada en el desierto, con mesas y velas y un buffet. Una experiencia agradable para conocer a otros turistas, escuchar historias sobre los mitos Anangu y a un tipo muy particular tocando el didjeridú. Lo más interesante de la experiencia es que en medio del desierto de noche hay una visión espléndida de las estrellas que se ven en el hemisferio sur, llevan incluso a un astrónomo y un par de telescopios. Pero debo confesar que cuando nosotros fuimos, estaba nublado: apenas vimos el celestial espectáculo unos minutos, entre bandas de nubes… Mal rollito…

tocando el didgeridoo en "Sounds of silence"

Los Anangu hablan un idioma que suena realmente precioso que se llama Pitjantjatjara. Tuve la ocasión de escuchar un poco en el centro Cultural de Uluru y en la guía de visitantes figuran algunas palabras… Los que conocéis mi curiosidad por el lenguaje entenderéis que publique este post

En la siguiente lista, tened en cuenta que la “pronunciación aproximada” está pensada para angloparlantes, en la pronunciación que haría un inglés al leerlas… Poned el acento en la primera sílaba.

Pitjantjatjara                  Pronunciación                                    Significado

• Anangu                                 Arn-ang-oo                                                Pueblo del desierto occidental australiano
• atunymankuntjaku            ar-toon-mun-koon-jark-oo                    Cuidar
• Inma                                     in-ma                                                           Danza, ceremonía (si conoceís a alguna Inma…)
• Itjanu/inuntji                     e-jan-oo/e-noon-jee                                 Flor
• Nganana                              ngan-arn-a                                                  Todos nosotros
• Palya                                     parl-ya                                                        Hola, adiós, gracias y fin (obligatoria)
• Piranpa                                perr-an-pa                                                  Gente blanca (osea, tú y yo)
• Uluru                                    Ool-or-roo                                                  Nombre de este monolito
• Waakaripai                        wark-karr-i-pay                                          Trabaja todo el tiempo (un workaholic, no?)
• Wiya                                    wee-ya                                                           No

Mejor escuchar un poco , ¿no? Aquí un viajero intentándolo:

Una canción:

Y un interesante proyecto acerca de cómo explicar historias a través del arte (en inglés y en Pitjantjatjara)

Uno de los momentos que mejores recuerdos me trae de mi Vuelta al Mundo en 2008 fue levantarme aún de noche en el desierto australiano para ver amanecer ante las rojas paredes de Uluru, la montaña sagrada de los Mutitjulu. Y una vez los rayos del fuerte sol australiano llenaron de matices la roca, iniciar un largo paseo alrededor de este precioso lugar. Poco menos de 10 km. de paisajes, silencio y energía. Hay montañas que están cargadas de significado, de leyendas, de religión. Hay vórtices así en la tierra, los que escalan lo saben, que estremecen al más incrédulo y dónde es fácil visualizar que el hombre necesita historias y paisajes para ser quien es. Uluru es de entre ellos seguramente uno de los más imponentes.

Salí con un grupo aún de noche, y nos sirvieron un escueto desayuno en un mirador cercano a la montaña para ver cómo los primeros rayos de sol cambian el paisaje por completo. Patricia no quiso venir a esta excursión, así que cuando el grupo llegó a la base de la montaña apenas despuntado el día, bastó esperar un poco para ver hacia qué lado decidían ir tras el amanecer… y emprender camino en sentido opuesto. Los guías no ponían ninguna pega en que cada uno disfrutara del lugar a su gusto (siempre que respetáramos las normas: no salir del camino, no hacer fotos de los lugares sagrados, no tocar animales o plantas). Así que fuimos varios los que decidimos ir a nuestro aire. En seguida nos distanciamos lo suficiente entre nosotros, estaba claro que buscábamos vivir la paz de este lugar…

Tal y como piden los Anangu, que llevan viviendo en esta tierra milenios, “abre tu mente y tu corazón para poder apreciar nuestra cultura”. Una cultura que ha cargado de símbolos y de misticismo este lugar tan especial…

La base de la cultura de los Anangu se llama Tjukurpa. Es la tradición oral de transmisión de conocimientos de este pueblo y sus leyes. Tjukurpa es también la tradición religiosa, que explica la creación de este lugar a través de mitos que relacionan a los ancestros con la naturaleza. Estos relatos se transmiten a través de historias, canciones, danzas y ceremonias y siguen vigentes hoy entre los Anangu (y ojalá sea así por decenas de miles de años más, sería una buena señal para todos).

La tjukurpa tiene explicaciones para la mayoría de las formas y erosiones de las rocas, que se explican por los rastros dejados por animales míticos y sus luchas y escarceos. Serpientes, perros, pequeños roedores y los ancestros humanos. Son impresionantes los rastros de agua que tintan las rocas de un color más oscuro. Ver Uluru en una tormenta ha de ser ver un gran espectáculo…

En esta imagen (que no es mía, por supuesto) podéis ver Uluru desde el cielo para ver que tiene una forma como de punta de lanza, con un extremo bastante más ancho que el otro. Os dejo también un mapa con los posibles paseos. Las fotos que veis aquí están tomadas siguiendo la ruta circular más cercana a la base de la montaña. Uluru se eleva sobre la planicie 348 metros, que son 863 respecto al nivel del mar.

Los Anangu están trabajando con los rangers y científicos del parque para transmitirles esa sabiduría acumulada durante milenios en sus tradiciones y costumbres y ayudarles así a comprender cómo funciona la fauna y la floral del lugar. Dónde encontrarlos, cuáles con comestibles y qué propiedades tienen.

A lo largo del recorrido hay algunas indicaciones de los nombres que reciben los lugares que estás viendo, o placas con breves explicaciones de los relatos sobre seres míticos crearon las marcas del lugar. Una vez más, la naturaleza siempre presente en la Tjukurpa.

Si bien los occidentales nos explicamos la formación geológica de Uluru mediante plieges tectónicos del terreno, compactación por presión de sedimentos y elevaciones de las placas, los Anangu explican que el mundo era plano en un principio. Fueron los ancestros quienes con sus viajes y sus aventuras fueron confirmando el paisaje. Algunos ancestros viajaron miles de millas y sus rastros y pasos son los que han dejado montañas y valles a su paso. Otros estuvieron tanto tiempo en un lugar concreto que lo modificaron para siempre.

cuevas como olas en uluru

En mi relato de la vuelta al mundo me quedé en Sydney, Australia. Desde allí, la siguiente parada fue un lugar lleno de espiritualidad y uno de los paisajes naturales más bonitos que puedan verse: Uluru.

Uluru es el nombre que los Anangu, los aborígenes australianos que viven en el Northen Territory de Australia, han dado siempre a lo que los blancos llamaron Ayers Rock. Se trata seguramente del monolito más grande de la tierra, una preciosa montaña en medio de una planicie, un lugar sagrado para los Anangu. Uluru es una única pieza de roca, sin rupturas, que mide 3.6 Km de largo, 9.4 km de circunferencia y se eleva 348 metros sobre la llanura.

Pese a lo imponente que resulta, no es el punto más alto de la zona. Una de las formaciones rocosas de los cercanos montes Olga (Kata Tjuta para los Anangu) mide 546 metros de alto. Seguramente, las vistas desde arriba deben ser alucinantes, pero por todas partes te explican que aunque nadie te lo impide, subir no es adecuado, por que los que llevan viviendo allí miles de año lo consideran poco respetuoso hacia sus creencias, y por que además resulta bastante más peligroso de lo que parece y ellos se sienten responsables si te haces daño allí. No sería la primera vez que se mata algún aspirante a montañero (van 30 víctimas), lo que no deja de ser una de las muertes más estúpidas que pueda uno tener: caerte de un lugar al que te han dicho que subir es una falta de respeto para la forma humana de vida más sostenible que queda en el planeta y que lleva en esa tierra desde que el hombre es hombre. Aquí te lo explican mejor:

El parque nacional de Uluru-Kata Tjuta tiene 1.325 kilómetros cuadrados, que acogen 24 especies de mamíferos nativos, 161 de pájaros y 566 especies de flora. Sorprendente para lo que a ojos de un turista ignorante parece un desierto.

Para ir a Uluru desde Sydney hay vuelos que te dejan en el pequeño aeropuerto de Connellan. Allí nos recogían los autobuses que nos acercarían al hotel Voyages Desert Gardens, cercano a la montaña. Honestamente, me sentí un poco raro en un hotel lleno de turistas en un lugar tan especial (bueno, a unos 20 km.), y saber de los esfuerzos para minimizar el impacto ecológico que hacen en el hotel no me llego a disipar esa sensación de culpabilidad. El 25% de la recaudación de las entradas del parque (cuestan 25 dólares australianos) van a las comunidades aborígenes y el 75% se queda en el Department of Environment & Heritage para mantener el parque. Pese a todo, uno se siente un usurpador cámara en ristre, como si no debiera estar allí, seguramente por que durante los pocos días que estuvimos en al zona fueron muy pocos los Anangu con los que me crucé. Como soy de darle vueltas al eterno dilema entre el que viaja y el que recibe el impacto del viajero me da por pensar en estas cosas y luego por verme también como un eurocéntrico paternalista por ello, pero cada uno arrastra su pedrada como puede, ¿no?

En todo caso, es bueno saber que la agencia propietaria del hotel tiene un acuerdo con la Mutitjulu Foundation, entidad dedicada a luchar contra la pobreza de las poblaciones aborígenes, proveerles de escuelas y de equipamientos sanitarios. A los turistas nos cargan con un extra de apenas dos dólares australianos para la fundación, que se suman a otros dos que aporta la agencia. Bueno. Seguramente los Anangu estarían mucho mejor si Australia no se hubiera colonizado por los europeos o si no les hubieran fastidiado bastante durante décadas…

Una de las experiencias más bonitas que he vivido viajando fue estar cerca de la montaña antes del amanecer, ver salir el sol reflejándose en Uluru y luego dar un paseo alrededor de esta montaña tan especial, solo en casi todo el trayecto, y admirar en silencio las formas tan especiales de este lugar mágico. No quisiera sonar ni cursi ni místico, pero os aseguro que se nota la energía y la carga de significado de la roca… Os lo cuento en el próximo post.

Tarde lluviosa en Sydney y tienes el Sydney Aquarium & Sydney Wildlife World al lado del hotel, a dos minutos literalmente, ¿qué haces? Pues vas…

Uno espera que el acuario de una de las ciudades más importantes del país que tiene la Gran Barrera de Coral ha de ser impresionante. Pues no. Me encantan los acuarios, buceo de vez en cuando, y quizás tenías las expectativas muy altas, pero a mi me pareció que el Aquarium de Barcelona, por ejemplo, no tiene mucho que enviar al de Sydney.

El Sydney Aquarium está en Darling Harbour, a los pies del Pedestrian Bridge, no te puedes perder. En todo caso, cuentan que tienes en el Aquarium más de 6.000 ejemplares de 650 especies diferentes, que no está nada mal. Entre los ejemplares que quizás no veas en demasiados acuarios, hay una zona con cocodrilos:

¿Tú sabes distinguir un caimán de un cocodrilo?

Puedes ver a los cocodrilos desde arriba, pero procura no caerte...

Hay una zona con focas (lo bonito es verlas nadar, pero imagino que ya era tarde para ellas)…

Y tienes por supuesto el gran estanque con tiburones, que puedes cruzar a través  de un túnel transparente… (veo en la página web que tienen ahora una nueva sala dedicada a los tiburones)

¿Una pastinaca atigrada?

Es una gamba, y te desafía...

A ver cómo os explico esto…

A los que no tenemos hijos a veces nos cuesta entender por qué son necesarias tanta horas de debate acerca de la forma de la tetina o las papillas. Los que no tenéis perro no comprendéis las conversaciones acerca de qué can hace qué o deja de hacerlo. Y los que no sois maqueros no entenderéis a qué viene este post. Pero lo siento, tenía que hacerme una foto en la Apple Store de Sydney. Fue una arrebato, me la encontré paseando por George Street y no me pude resistir. Eso sí, el MacBook que andaba buscando lo acabé comprando en HongKong, más barato.Tened en cuenta que este viaje, la Vuelta al Mundo, lo hicimos en 2008, no existía la Apple Store de Barcelona

Momento friki: soy el de la camiseta verde...

Dos anécdotas relacionadas con este momento friki. La primera es que el dependiente que me atendió llevaba un enorme tatuaje del logo de Amnesty International en el antebrazo. Cuando le felicité por su gesto, se sorprendió de que conociera el logo: parece que AI no es tan popular en Australia como por aquí.

La segunda: me quede de piedra cuando al salir de la Apple Store cruzo la calle y oigo en castellano “¿pero tú qué haces aquí?“. Uno se va literalmente al rincón más remoto del mundo y se encuentra en la calle a un viejo conocido de Madrid. Los viajes sin estas sorpresas no son lo mismo. Un abrazo desde el blog Miguel

The Rocks es el barrio más antiguo de Sydney, el lugar donde desembarcaron los colonos europeos. Está situado en una de las orillas del Sydney Harbour Bridge, más o menos desde la Sydney Opera House hasta Millers Point. Antigua prisión, luego hospital y hoy bullicioso punto de visita que combina el ocio de sus terracitas con el shopping. Los sábados hay mercado, pero cualquier otro día encontrarás tiendas interesantes de todo tipo…

Algunas de las calles de barrio están adoquinadas, detalle que añade un toque de tradición al lugar. Nos encantó perdernos por entre las callejuelas de la zona e ir viendo los carteles que anuncian que fueron antes estos edificios. Date una vuelta por aquí y seguro que encontrarás rincones interesantes.

Inevitable comentar aquí algunos detalles de una de las construcciones más llamativas de la ciudad australiana: el impresionante Sydney Harbour Bridge. Para construir el puente se usaron casi 40.000 toneladas de acero, el 79% del cual vino desde Reino Unido (el otro 21% es acero australiano). Se supone que ha de durar 500 años más, pero hay que limpiarlo y pintarlo constantemente. Los pilares de piedra tuvieron una función práctica durante la construcción del puente, pero hoy no suponen más que un adorno. Tiene dos kilómetros cuatrocientos metros de largo y si quieres ver las vistas de la ciudad desde lo más alto del puente, hay agencias que organizan excursiones. Una pequeña aventura urbana, si te gustan las alturas.

Fue en una de las tiendas de The Rocks donde nos decidimos a comprar un Didgeridoo, más como pieza de artesanía que por poner a prueba nuestro (escaso) talento musical. En la foto podéis ver al dependiente de la tienda tocándolo. Nuestro agradecimiento a la artista aborigen que lo preparó y lo decoró con motivos tradicionales, la señora Noelena Johnson.

Tengo por casa un pequeño manual acerca de cómo practicar la respiración circular que se necesita para mantener el didgeridoo sonando mientras coges aire, pero honestamente, no se me da nada bien. Tuvimos ocasión en Australia de disfrutar del sonido de este instrumento en varias ocasiones, y en los lugares y las manos adecuadas, uno comprende que ese tono profundo del eucaliptus roído por termitas en su interior es verdaderamente un punto místico, algo que conecta con una de las culturas más antiguas del planeta, la de los aborígenes australianos…

En este vídeo de Jeremy Donovan puedes ver cómo se toca y oír cómo suena:

Una breve demo de Larry ‘Winiwini’ Gurruwiwi:

Y hay quien hace cosas más modernas también como las que hace Ondrej Smeykal (un pelín exagerado para mi gusto, pero me vale como ejemplo de la versatilidad de un instrumento tan sencillo en apariencia como antiguo)

Y lo puedes combinar con percusión y hacer lo que hace por ejemplo Jono Callow…

Os contaba en el post anterior que es imprescindible un paseo en barco por Sydney. Y si en el último escrito  comentaba la experiencia desde un ferry con almuerzo y copillas, esta vez os contaré que en aprovechando el transporte público puede vivirse una experiencia similar.

Hay varias líneas de ferrys públicos que recorren diferentes partes de Sydney. El mapa que las describe pasaría por un mapa de metro en cualquier otra ciudad. Nosotros hicimos la ruta que va desde la zona olímpica hasta Circular Quay.

Efectivamente, el ferry va recorriendo “estaciones” en forma de embarcadero, hay unos minutos de ajetreo entre los que entran y salen, y luego todo vuelve a la calma.

Los australianos suelen ir dentro, leyendo tranquilamente. Los turistas se agolpan en las áreas de cubierta, cámara en ristre, alucinando con los paisajes…

En la zona olímpica no hay mucho que ver, a no ser que seas un fan de los estadios o que coincida con algún evento en especial.

Sin embargo, desde allí el ferry cruza por barrios acomodados donde enormes mansiones alojan a sus dueños cerquita del agua…

A medida que llegamos al centro, el contraste entre las mansiones y los rascacielos tiene su gracia

Buenas vistas del Sydney Harbour Bridge, en un contexto muy diferente al que os enseñaré en el próximo post desde la zona de The Rocks

Lo mejor del paseo es que cogimos el ferry al atardecer, y los cambios de luz a medida que nos acercábamos al centro le daban al desplazamiento un encanto y una calma especial. Muy recomendable. Llegando a Circular Quay en ferry pasa por delante del Luna Park, un parque de atracciones a pie del Sydney Harbour Bridge.

Y así lucía Circular Quay a nuestra llegada, con impresionantes vistas del distrito financiero…

El Sydney Museum of Contemporary Art desde el ferry

Sydney es una ciudad que vive de cara al mar. Y eso se nota en la afluencia a sus numerosas playas, en las velas que surcan las bahías, en las personas que pasean y toman el sol a sus orillas. Es imprescindible ver la ciudad desde el mar, y aunque hay muchas manera, nosotros pudimos vivir dos: la opción lujosa del ferry turístico con almuerzo incluido, y la opción mochilera del transporte público marítimo. Veamos la primera opción en este post, y la segunda en el siguiente.

Hay muchas opciones para darse una vuelta en ferry en Sydney. Nosotros fuimos a Darling Harbour para salir desde allí en el Grand Sydney Kookaburra: un catamarán enorme con buffet libre a bordo, bien surtido y muy cómodo. El barco tiene varias terrazas desde las que disfrutar de las vistas. Tuvimos un día estupendo, soleado y sin apenas viento, por lo que el tour fue muy relajado. Honestamente, al solecito con una copa en la mano y la cámara a punto, podría haberme quedado todo el día dando vueltas de bahía en bahía…

Antiguos barcos de vapor en Darling Harbour

Edificios en Darling Harbour

El Grand Sydney Kookaburra

Estos son algunos de los barrios lujosos con residencias cerquita del mar… Veremos más en el post siguiente, usando el transporte público marítimo.

La Sydney Opera House y el distrito financiero desde el mar

Hay un parque de atracciones enfrente de The Rocks, al otro lado del Sydney Harbour Bridge

Un pequeño hidroavión sobrevuela la costa de Sydney

Tras dar una buen paseo por varias de las bahías de la ciudad y tener unas vista estupendas, el tour finaliza en el Circular Quay, en pleno centro.

El ferry te deja al lado del Museum of Contemporary Art, en Circular Quay

Si este paso en ferry te ha gustado, en el siguiente post te gustará también el paseo usando el sistema de transporte público por mar de Sydney…

Una buena forma de ver varios puntos interesantes en Sydney en un ratito es darte una vuelta en el monorail que recorre parte (una parte pequeña para mi gusto) del centro de la ciudad.

El monorail hace un recorrido circular que une la calle Pitt, en pleno centro, con la zona de Darling Harbour y Chinatown. Apenas site paradas en total. Y sin embargo, vale la pena una vueltecita. Os dejo algunas fotos de lo que podéis ver desde el monorail. A mi la parte que más me gustó es Darling Harbour, lugar de partida de varias excursiones en barco, otra forma muy recomendable de ver Sydney y de la que os hablaré luego. En Darling Harbour tenéis el acuario de Sydney, del que también hablaré más adelante, y el Australian National Maritime Museum. También están cerca el Sydney Exhibition Centre y los jardines chinos…

Monorail de Sydney cruzando Pedestrian Bridge

Barcos del Australian National Maritime Museum desde el monorail

Sydney Aquarium and Sydney Wildlife World

monorail de Sydney llegando a Darling Harbour Station

jardines chinos desde el monorail de Sydney

el Central Business District de Sydney desde el monorail

Galleries Victoria desde el monorail

A esta altura se ven las calles desde el monorail