Cronicas viajeras

Hay una aguja que destaca en el paisaje urbano de Auckland, un referente en su skyline, que es al mismo tiempo una visita ineludible en la ciudad: la SkyTower. Tal y como explica su página web o su entrada en la wikipedia, esta aguja es al construcción más alta de Nueva Zelanda y la doceava torre de más altura del mundo.

Esta torre de comunicaciones situada en pleno centro de la ciudad tiene una altura de 328 metros en total, y las vistas desde los miradores son espectaculares, puedes divisar cualquier punto de la ciudad y unos 80 km de los alrededores. Los constructores aseguran que soportaría un terremoto de escala 8 con epicentro a menos de 20 km de la ciudad, y que vientos de hasta 200 km/h tan sólo harían oscilar la punta de la torre un metro, sin causarle daños. En todo caso, nosotros subimos con un tiempo estupendo…

Una vista casi desde la vertical de la torre:

Así se ve el centro de la ciudad desde la SkyTower:

El ayuntamiento…

Los muelles:

O el Auckland Museum…

Una de las curiosidades de SkyTower es que en uno de los tres miradores que sobresalen del pie de la torre han instalado un pasillo con el suelo de cristal. Impresiona pisar, mirar abajo y ver que bajo tus pies hay un vacío de 200 metros… Pero si quieres vivir la altura en serio, en la SkyTower te ofrecen dos maneras: salir de la torre y darte un paseo (bien atado con cables, eso sí) por el exterior… o saltar desde la torre (obviamente, también bien atadito para tener un aterrizaje seguro, de lo contrario, seguro que aterrizas en bastante mal estado). Si pasas de todo esto, también podrás notar la altura sabiendo que el ascensor sube a 18 km por hora…

Hay un motivo extra para visitar este lugar, y no me refiero ni a la inevitable tienda de merchandising ni a los restaurantes que alberga, sino al casino. Te guste jugar o no, has de saber que en este casino puedes cambiar la moneda que quieras sin comisión Y están acostumbrados a que los turistas usen este servicio de cambio sin mayor problema, aunque luego no vayas a jugar. Aquí se quedaron los floridos billetes que nos quedaron en nuestra anterior etapa de la Vuelta al Mundo, los de Tahití y Moorea…

Decía en el post anterior que dedicamos un lluvioso día en Auckland a ver un par de museos, uno es el Auckland Museum, del que hablé ya, y el otro es el New Zealand National Maritime Museum.

Inevitablemente, si a Auckland la llaman la Ciudad de las Velas, debía tener un museo dedicado a la navegación, aunque sea de tamaño reducido como éste. Da para un paseo de un par de horas si os gustan los barcos, o para más si sois unos locos de la vela…  Hay canoas maoríes, y recuerdos de las primeras expediciones de los colonos europeos . Impresiona la reproducción a tamaño real de cómo eran los viajes a vela en aquel entonces, máxime teniendo en cuenta que los viajes podían durar meses desde Europa. También podrás ver explicaciones acerca de los conceptos básicos de la navegación, la pesca y los faros.

Me impresionó la zona dedicada a la caza de las ballenas. Uno, que se considera ecologista desde jovencito, no puede dejar de estremecerse al ver los arpones (algunos con cabezas explosivas) que se usaban para acabar con estos enormes y preciosos mamíferos marinos.

Quizás siglos atrás esta práctica pudo tener su justificación, pues hay pueblos que de una sola ballena podían obtener recursos imprescindibles para mucho tiempo y siglos atrás las ballenas no estaban en el peligro de extinción al que las hemos acabado llevando. Pero alguien debería explicarle de forma más contundente a los países que siguen matando ballenas (Japón, Islandia  y Noruega) que esos tiempos acabaron. Así lo ha entendido ya Nueva Zelanda, que ha creado un santuario para estos animales en aguas de Pacífico Sur.

Añadir que forman parte del museo algunos de los barcos atracados en las inmediaciones, que también pueden visitarse o verse…

Durante uno de los días que pasamos en Auckland tuvimos un tiempo de pena. Lluvia intermitente, viento, bastante fresquito. Pocas ganas de pasear y sacar la cámara. Un poco de shopping y de museos salvaron el día.

Visitamos dos museos interesantes, el Auckland Museum y el New Zealand National Maritime Museum. A mi me gustó más el primero que el segundo, por si tuvieras que decidirte por uno o por si no tienes paciencia o ganas de ver dos museos en un día…

El Auckland Museum está muy cerca del centro, en la colina ajardinada del Auckland Domain. Se organiza en tres niveles: la primera planta está dedicada a los pueblos de pacífico, a la cultura Maorí, y dispone de un fondo de piezas muy interesantes, desde canoas a muestras de arte, desde hachas y lanzas a máscaras e incluso replicas de edificios. Seguramente la parte más interesante del museo, por ser también la que alberga colecciones que difícilmente podrás ver en Europa.

El segundo nivel está dedicado a la historia natural. Muy interesante ver la gran diversidad de fauna que alberga y ha albergado Nueva Zelanda. Me llamó la atención la forma tan extraña de las muchas variedades de Kiwis, pájaro que se ha convertido en un símbolo de Nueva Zelanda, ya que sólo habita aquí:

Impresionante por el tamaño ver la reproducción de lo que debió ser un Moa, una especie de avestruz gigante de casi cuatro metros de alto, extinguido ya antes de la llegada de los europeos a estas tierras. El ave más grande que haya visto la Tierra… Una de las salas más curiosas de este nivel, y de todo el museo, es la que reproduce cómo se viviría un terremoto y erupción volcánica en Auckland. Simula el salón de un hogar, con su ventana, sus muebles y su tele. Cuando en la tele aparece la noticia de la erupción, la sala empieza a temblar y a moverse, caen los objetos y por la ventana se ve la nube piroplástica que se abalanza sobre la ciudad. Esperemos que durante muchos siglos la única manera de ver eso sea en una simulación, o los kiwis se quedarán cómo este:

El tercer nivel está dedicado a la presencia de las tropas Neozelandesas en diversas guerras, especialmente la I y la II Guerra Mundial, destacando el papel de la ANZAC, cuyos valores de valor, sacrificio y compañerismo se han convertido en parte de la imagen colectiva de este país.  De esta parte del museo me interesaron especialmente los aviones Spitfire y Zero, que protagonizaron duelos en los aires entre aliados y japoneses durante la II Guerra Mundial. Este es el Supermarine Spitfire (para los amantes de los aviones, este es concretamente el Vickers Supermarine Spitfire LF XVIE). Armado con 2 cañones de 20 mm y dos ametralladoras de media pulgada, podía acarrear dos bombas de 113 kg bajo las alas y una de 226 kilos bajo el fuselaje.

Y este es el temible Zero-sen japonés (para los detallistas, un Mitsubishi A6M3 modelo 22). Y cuando se encontraba con el enemigo tiraba de sus dos ametralladoras de 7.7 mm y sus dos cañones de 20 mm. En cuanto a bombas andaba más justito, una de 60 kg bajo cada ala.

Para no cerrar este post con armas y guerras, que menos que un detallito simpático:

Esta quedando muy largo este post, hablaremos del New Zealand National Maritime Museum en el siguiente texto de Crónicas Viajeras…

Estando en Auckland, por una sucesión sucesiva de sucesos, acabamos comiendo en el peor restaurante de nuestra Vuelta al Mundo. A veces estas cosas pasan, lo bueno es que nos reímos un buen rato…

La cosa fue así. Nos levantamos un poco tarde, estuvimos paseando por el muelle, y luego fuimos a Victoria Park Market, una zona que quiere ser un compendio de tiendecitas interesantes, todas ubicadas en lo que fue el matadero de la ciudad. Inocentes, nos imaginamos que en lugar de terracitas y tiendas habría restaurantes, pero todo lo que tenían eran establecimientos de comida rápida. Y huyendo de las pizzas y los kebabs acabamos en el restaurante Ocean City (Seafood) Resturant. Lo de los paréntesis no me lo invento yo, así luce su tarjeta.

Desde fuera, parece uno de los tantos restaurantes orientales de Auckland. Habíamos comido ya en un muy aceptable coreano el día anterior, y la palabra “Seafood”, marisco, nos llamó la atención. En una isla en medio del Pacífico han de tener buen material. Y dado la pobre variedad de la cocina puramente neozelandesa, proliferan los restaurantes de cualquier otro lugar, especialmente los orientales.

Debimos confiar en las señales: no se veía el comedor desde fuera (el restaurante está en un primer piso), las plantas de la entrada eran de plástico y las peceras que debían albergar langostas o peces estaban vacías. Tan pronto como entramos en el local, la mujer nos pidió abonar la cuenta. Se trataba de un buffet libre. Educadamente, le pedí que nos dejaré echar un ojo, pero por toda respuesta obtuve la reclamación del abono, dando a entender que no me entendía. Miré desde la barra y en el local abundaban los orientales. Así que si en un bar de carretera la buena señal son los camiones, pensé que en un chino la buena señal serían los orientales. El precio era sospechosamente barato, otra señal, pero era tarde: el riesgo era no encontrar lugares mejores, así que pagamos y entramos.

No me extraña nada que fuera un buffet libre. Libre de encantos, libre de comida que pareciera comestible y libre de cualquier cosa apetecible. Probamos algunas cosillas de colores y texturas que no sabría describir sin saber muy bien que eran, entre risas y las miradas curiosas de otros comensales y salimos de allí más bien rápido. Cualquier chino de barrio de por aquí le da muchas vueltas al Ocean City. “Fully Licenced” dice también la tarjeta: licencia para matar casi

Por compensar, consultamos un par de guías a la caza de un buen restaurante para cenar. Y eso nos llevó al Iguaçu. El sitio es encantador, el servicio buenísimo. La comida no está nada mal, pero habiendo ganado tantos premios al mejor restaurante de Nueva Zelanda y de Auckland, el nivel es de un buen lugar en Madrid o Barcelona. Me explico, no es que yo sea un sibarita chovinista, es que los restaurantes normales con un poco de gracia que tenemos por aquí allí tendrían una excelente valoración en Nueva Zelanda. En todo caso, si vas a Auckland, deberías probar el Iguaçu. Ubicado en la zona de Parnell, quizás la zona más bonita del la ciudad, es ideal para una cena tranquila con un toque romántico.

Algunas fotos de Parnell:

Una nota de humor local, muy cerca del peor restaurante:

Al llegar  a la isla de Waiheke desde Auckland estuvimos esperando un rato en el muelle hasta la llegada del autobús de Fullers que nos llevaría de ruta por algunos viñedos de la isla, como ya has visto en los últimos post de este blog. Era una mañana soleada que invitaba a sacar la cámara…

En la playa junto al muelle tuvimos la oportunidad de ver el cortejo de las pequeñas gaviotas locales. Digamos que esta ejerce de gaviota:

Y esta otra que tiene cara de aguililla, ejercerá de “gavioto”:

El gavioto elige gaviota, se pone pesadito dando vueltas a su alrededor y en un momento dato, ambas empiezan a cantar a dúo tal que así (nótese la cara de disimulo de la tercera gaviota):

En pocos minutos, parece que el gavioto se siente ya lo suficientemente embalado como para subirse sobre la gaviota y graznar como loco:

Como imagino que querrás ver más fotos de esta tórrida escena de sexo animal en la playa, ahí te va otra, nótese la sugerente posición de las colas:

Y para que no se sientas como un vulgar vouyeur, que sepas que no eres el único que miraba, mira a éste, no puede esconder su culpabilidad, que ojillos se le ponen:

La última visita del tour es a las viñas de Mudbrick donde una guía joven y entusiasta nos explica que en sus viñedos cuentan con uvas para tinto (merlot, malbet, cabernet y suavignon). Probamos tres vinos más y disfrutamos de unas vistas estupendas. Espectacular el contraste del verde de los prados, el verde más oscuro de los árboles, el azul del mar tan cercano, las líneas de lo viñedos y la ominipresente y fragante lavanda que rodea los edificios.

Una pena no poder acarrear unas cajitas de vino, aún nis quedas muchas etapas de nuestra Vuelta al Mundo. Así lucía Auckland cuando volvíamos de Waiheke:

La tercera parada del tour nos lleva a Wild on Waiheke un sitio que elabora vino y cerveza y que también se ofrece para practicar tiro con arco. Probamos un suavignon franc blanco, un cabernet-merlot y una original cerveza ligera con un fuerte sabor a banana, no por que se la añadan sino por ser su aroma natural. Catamos un rosado que es la joya de la casa (muy bueno, por cierto) y me hago con un esquema que explica cómo se produce la cerveza tradicionalmente. Ante mi interés, la guía me dice en plan confidencia que hacer cerveza de jengibre en casa es sencillo si se conocen las proporciones adecuadas… (¿serán estas?)

Segunda parda del tour en Rangihoua Estate, dedicados al cultivo de olivos. Siendo Patri cordobesa y habiendo trabajado en ASAJA, comprenderéis que este tema le interesara especialmente y les preguntáramos un montón de detalles. Por ejemplo, nos sorprendió por ejemplo saber que no varean los olivos, sino que les pasan una especie de rastrillo. Ante nuestra curiosidad, nos contaban que recogen las aceituna aún verdes, y varear en ese estadio estropearía el olivo. Nueva sorpresa en referencia al sistema de extracción de aceite: no aplastan las aceitunas, sino que las muelen con hueso y piel y, una vez batida la mezcla resultante, la centrifugan. En el centro de la centrifugadora de fabricación italiana quedará el aceite y en los bordes del tambor de agolpan los restos y agua resultante del proceso. Este es el italotrasto centrifugador:

Uno de los problemas de toda explotación dedicada al aceite es qué hacer con los restos del prensado de las aceitunas. En Andalucía se les llama “alpechín“, substancia que tiene un “aroma” que inunda los campos andaluces durante varios meses al año. En esta explotación de Nueva Zelanda los restos solidificados sirven de pienso para las vacas de carne, que parecen disfrutar mucho de tal menú. Hay empresas andaluzas trabajando en la obtención de biodiesel desde el alpechín. La Fundación Vida Sostenible ha publicado también un artículo sobre usos de este residuo.

Tienen en Rangihoua Estate también muebles y piezas tallados en una madera muy especial, el Kauri, hecha con árboles que debían tener unos 680 años de edad y que vivieron hace 30.000 años.

Tras probar su aceite y algunos condimentos que hacen con él y con hierbas aromáticas, nos dirigimos a la siguiente bodega…

Una muy recomendable excursión desde Auckland es visitar la cercana isla de Waiheke para disfrutar de sus paisajes. Olivos y viñedos que se esparcen por verdes colinas como si fueran olas de vegetación en el Pacífico. Como mediterráneos que somos, nos extrañó ver tal pasión por el vino justo en la otra esquina del mundo.

Waiheke es un buen lugar para pasar unos días. Por sus vinos, sus restaurantes y sus playas. Los pueblos parecen más bien barrios residenciales de casitas pequeñas , muchas ellas con fachadas de vivos colores y a menudo de aspecto lujoso.  No en vano, como nos recuerda el guía, el hombre más rico de Nueva Zelanda vive aquí.

Hay un Tour de la agencia Fullers estupendo que lleva a los turistas en autobús por toda lista, visitando varia bodegas donde degustar sus caldos y picar algo. Un plan excelente para un día relajado.

La primera parada será en Storyridge Cellar Door, donde un guía que habla español nos explica que debido al régimen de lluvias de la zona (más abundantes que en España), plantan sus viñedos en pendientes para que no se estanque el agua. El suelo, de lava y arcilla, drena bastante bien. La uva Malbec la plantan en las zonas con más pendiente, y la uva para vinos blancos la traen del otro lado de la isla. Probamos un Cabernet Franc y un Merlot-Cabernet Franc (Storyridge Church Bay). También producen aceite de oliva, que etiquetan como orgánico, de una muy buena calidad. Un primer impacto ácido que luego se suaviza enseguida.

En cuatro días en Auckland no vimos no un solo perro. No sólo ningún perro callejero, sino tampoco a nadie paseando a un chucho. Sólo en Waiheke vimos dos, un dogo de burdeos precioso y Norton, un viejo perro en el primero de los viñedos. Al pobre animal le habían puesto un cartel en el collar pidiendo que NO se le alimentara, pues ya sufría un notable sobrepeso. Este es Norton aprovechando el almuerzo de los turistas para ver si pilla algún bocado:

Bruce, el amable guía que nos llevó al aeropuerto, nos explicaba que todos los perros de la isla están censados, que los propietarios pagan una tasa anual y están obligados a llevar al perro atado y a recoger sus deposiciones. Bruce asegura que en barrio, el muy distinguido Epsom, si hay perros, pero sus propietarios suelen mantenerlos en los jardines y sacarlos o muy temprano en la mañana o muy tarde.

Imagino que todo esto parecerá genial para aquellos que no tienen perro, parece un buen sistema para que las mascotas de unos no molesten a los demás, y sobre todo, no ensucien. Pero a los que sí tenemos nos parece un poco raro no ver ninguno por la calle en tantos días…