Cronicas viajeras

El barrio más antiguo de Salvador de Bahía y el que seguramente se ha constituido como símbolo de la ciudad se llama Pelourinho, diminutivo de la columna de piedra donde se castigaba a los esclavos rebeldes y a los criminales. Los morbosillos han de saber que la columna fue retirada de la zona en 1835.

Sus primeras construcciones datan de 1549, cuando el primer gobernador general de Brasil manda construir una ciudad fortaleza capaz de defender los intereses de Portugal en la zona. La zona fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en los 80, y fue restaurada por completo durante los 90.

Un paseo por las empedradas y empinadas cuestas del Pelourinho nos deja ver un buen número de asociaciones culturales, de museos, de instituciones relacionadas con la música y las artes. Llaman la atención las coloreadas fachadas de los edificios, destacando el suave azul de la Fundaçao Casa de Jorge Amado o el suave crema del vecino Museo de la ciudad, ambos en el inclinado Largo do Pelorinho. En el mismo largo, destacan las azules torres de la Igreja Nossa Señora do Rosario dos Pretos, construida por esclavos y negros libres, que supieron sumar el candomblé al catolicismo.

Casa Jorge Amado

al fondo, Nossa Senhora do Rosario dos Pretos

El Pelo es pequeño, puede recorrerse en una horita paseando despacio. Empezando en el Largo do Pelourinho, la calle Alfredo Brito nos deja enseguida en la plaza Terreiro de Jesús, presidida por la Catedral Basílica, de estilo barroco luso-brasilero y que ostenta en la fachada a los tres santos jesuitas.

Terreiro de Jesús está ya conectado con la Plaça da Sé. Allí podemos ver entre otras cosas el monumento a Zumbi de los Palmares, uno de los mayores representantes de la resistencia negra a la esclavitud, que logró escapar y fundar el Quilombo de los Palmares. Se llamaban Quilombos los poblados formados por esclavos huidos de las Fazendas, escondidos en la frondosa vegetación.

Plaça da Sé

Zumbi de los Palmares

Al final de esta plaza, frente al Palácio do Rio Branco de estilo neoclásico afrancesado, está el elevador Lacerda (el más alto elevador público de Brasil), que desciende 72 metros para dejarnos enfrente del Mercado Modelo, ya en la Cidade Baixa.

Palacio do Rio Branco

vistas de la cidade baixa desde el Elevador Lacerda

Elevador Lacerda

En esta ruta iremos encontrando un buen número de iglesias, se diría que hay una en cada esquina. La más impresionante, la Igreja e Convento de Sao Francisco, merece un post aparte.

Sao Pedro dos Clérigos

Escultura de Bel Borba en Pelourinho

Como en todo lugar de concentración turística, abundan las tiendas de souvenirs, quienes se buscan la vida con muestras de artesanía, señoras vestidas de bahianas que insisten en hacerse fotos contigo previa aportación de tu cartera a favor de la cultura local y los que te “regalan” cintas del Señor do Bonfim que anudan en tu brazo tres veces, una por cada deseo que pides, bendición que irá acompañada de un extenso repertorio de venta… En todo caso, policías en cada esquina del Pelourinho quitarán el miedo a quienes hayan oído que este es un país no exento de peligros.

Víctor, autor de Crónicas Viajeras, con amables y sableadoras bahianas

Uno de los momentos que mejores recuerdos me trae de mi Vuelta al Mundo en 2008 fue levantarme aún de noche en el desierto australiano para ver amanecer ante las rojas paredes de Uluru, la montaña sagrada de los Mutitjulu. Y una vez los rayos del fuerte sol australiano llenaron de matices la roca, iniciar un largo paseo alrededor de este precioso lugar. Poco menos de 10 km. de paisajes, silencio y energía. Hay montañas que están cargadas de significado, de leyendas, de religión. Hay vórtices así en la tierra, los que escalan lo saben, que estremecen al más incrédulo y dónde es fácil visualizar que el hombre necesita historias y paisajes para ser quien es. Uluru es de entre ellos seguramente uno de los más imponentes.

Salí con un grupo aún de noche, y nos sirvieron un escueto desayuno en un mirador cercano a la montaña para ver cómo los primeros rayos de sol cambian el paisaje por completo. Patricia no quiso venir a esta excursión, así que cuando el grupo llegó a la base de la montaña apenas despuntado el día, bastó esperar un poco para ver hacia qué lado decidían ir tras el amanecer… y emprender camino en sentido opuesto. Los guías no ponían ninguna pega en que cada uno disfrutara del lugar a su gusto (siempre que respetáramos las normas: no salir del camino, no hacer fotos de los lugares sagrados, no tocar animales o plantas). Así que fuimos varios los que decidimos ir a nuestro aire. En seguida nos distanciamos lo suficiente entre nosotros, estaba claro que buscábamos vivir la paz de este lugar…

Tal y como piden los Anangu, que llevan viviendo en esta tierra milenios, “abre tu mente y tu corazón para poder apreciar nuestra cultura”. Una cultura que ha cargado de símbolos y de misticismo este lugar tan especial…

La base de la cultura de los Anangu se llama Tjukurpa. Es la tradición oral de transmisión de conocimientos de este pueblo y sus leyes. Tjukurpa es también la tradición religiosa, que explica la creación de este lugar a través de mitos que relacionan a los ancestros con la naturaleza. Estos relatos se transmiten a través de historias, canciones, danzas y ceremonias y siguen vigentes hoy entre los Anangu (y ojalá sea así por decenas de miles de años más, sería una buena señal para todos).

La tjukurpa tiene explicaciones para la mayoría de las formas y erosiones de las rocas, que se explican por los rastros dejados por animales míticos y sus luchas y escarceos. Serpientes, perros, pequeños roedores y los ancestros humanos. Son impresionantes los rastros de agua que tintan las rocas de un color más oscuro. Ver Uluru en una tormenta ha de ser ver un gran espectáculo…

En esta imagen (que no es mía, por supuesto) podéis ver Uluru desde el cielo para ver que tiene una forma como de punta de lanza, con un extremo bastante más ancho que el otro. Os dejo también un mapa con los posibles paseos. Las fotos que veis aquí están tomadas siguiendo la ruta circular más cercana a la base de la montaña. Uluru se eleva sobre la planicie 348 metros, que son 863 respecto al nivel del mar.

Los Anangu están trabajando con los rangers y científicos del parque para transmitirles esa sabiduría acumulada durante milenios en sus tradiciones y costumbres y ayudarles así a comprender cómo funciona la fauna y la floral del lugar. Dónde encontrarlos, cuáles con comestibles y qué propiedades tienen.

A lo largo del recorrido hay algunas indicaciones de los nombres que reciben los lugares que estás viendo, o placas con breves explicaciones de los relatos sobre seres míticos crearon las marcas del lugar. Una vez más, la naturaleza siempre presente en la Tjukurpa.

Si bien los occidentales nos explicamos la formación geológica de Uluru mediante plieges tectónicos del terreno, compactación por presión de sedimentos y elevaciones de las placas, los Anangu explican que el mundo era plano en un principio. Fueron los ancestros quienes con sus viajes y sus aventuras fueron confirmando el paisaje. Algunos ancestros viajaron miles de millas y sus rastros y pasos son los que han dejado montañas y valles a su paso. Otros estuvieron tanto tiempo en un lugar concreto que lo modificaron para siempre.

cuevas como olas en uluru

Sydney es una ciudad que vive de cara al mar. Y eso se nota en la afluencia a sus numerosas playas, en las velas que surcan las bahías, en las personas que pasean y toman el sol a sus orillas. Es imprescindible ver la ciudad desde el mar, y aunque hay muchas manera, nosotros pudimos vivir dos: la opción lujosa del ferry turístico con almuerzo incluido, y la opción mochilera del transporte público marítimo. Veamos la primera opción en este post, y la segunda en el siguiente.

Hay muchas opciones para darse una vuelta en ferry en Sydney. Nosotros fuimos a Darling Harbour para salir desde allí en el Grand Sydney Kookaburra: un catamarán enorme con buffet libre a bordo, bien surtido y muy cómodo. El barco tiene varias terrazas desde las que disfrutar de las vistas. Tuvimos un día estupendo, soleado y sin apenas viento, por lo que el tour fue muy relajado. Honestamente, al solecito con una copa en la mano y la cámara a punto, podría haberme quedado todo el día dando vueltas de bahía en bahía…

Antiguos barcos de vapor en Darling Harbour

Edificios en Darling Harbour

El Grand Sydney Kookaburra

Estos son algunos de los barrios lujosos con residencias cerquita del mar… Veremos más en el post siguiente, usando el transporte público marítimo.

La Sydney Opera House y el distrito financiero desde el mar

Hay un parque de atracciones enfrente de The Rocks, al otro lado del Sydney Harbour Bridge

Un pequeño hidroavión sobrevuela la costa de Sydney

Tras dar una buen paseo por varias de las bahías de la ciudad y tener unas vista estupendas, el tour finaliza en el Circular Quay, en pleno centro.

El ferry te deja al lado del Museum of Contemporary Art, en Circular Quay

Si este paso en ferry te ha gustado, en el siguiente post te gustará también el paseo usando el sistema de transporte público por mar de Sydney…

Muchos edificios que se convierten en el símbolo de las ciudades donde se han construido. Hay mil ejemplos: la torre Effiel en París, la Sagrada Familia de Barcelona, The Houses of Parliament de Londres… En el caso australiano, Sydney tiene un emblema en su Opera House.

Sydey Opera House vista desde los Royal Botanic Gardens, con el Sydney Harbour Bridge al fondo

Seguramente pocas veces en la historia lo que empezó como un desastre acabó cómo emblema. El arquitecto de la Opera House, el danés Jørn Utzon, consumió el total del presupuesto para su construcción sólo en los cimientos (20 millones de dólares de la época). Para acabar el edificio necesitó 6 veces esa cifra, y una vez finalizado el trabajo, recibió críticas por que la acústica (le dijeron) no es buena. Construir las bóvedas en forma de concha que forman su silueta llevo ocho años, y en fabricar las piezas de cerámica que las recubren se tardó tres años más. El concurso para otorgar el proyecto se convocó en 1957, y tras el desarrollo inicial, protestas de los ciudadanos, cambios en el uso previsto de sus salas, cambios de gobierno y ajustes, hasta el año 2006 no se terminaron algunas partes. Bueno, si tomamos como referencia la Sagrada Familia, podemos decir que la construcción de la Syney Opera House ha sido un ejemplo de rapidez, pero a los australianos no creo que les sirva de consuelo. Por cierto, Utzon recibió el mayor premio de arquitectura, el Pritzker Prize, en 2003 y murió hace muy poco, en 2008. Se considera al edificio una de las muestras de arquitectura moderna más importantes del mundo, Patrimonio de la Humanidad desde 2007. Como curiosidad, has de saber que el edificio descansa sobre un total de 588 pilares que se hunden 25 metros bajo el nivel del mar.

Sydney Opera House desde The Rocks

La Sydney Opera House es un edificio multiusos que alberga la sala de conciertos de la Sinfónica de Sydney, tres teatros, dos grandes salas multiusos y un espacio al aire libre que, igualmente, puede usarse para diferentes propósitos.

La verdad es que el edificio es espectacular, y me atrevo a decir que es el más fotografiado de la ciudad. Además de acercarte a verlo, hay muy buena vistas para embelesarse con su arquitectura desde el mirador del parque The Domain, al otro lado de la bahía Farm Cove, desde la orilla opuesta, en The Rocks, o desde cualquiera de las excursiones en barco que te mostrarán Sydney desde el mar.

Sydney Opera House con el Central Business District al fondo

Por la noche, vale la pena acercarse a tomar una copa a su bar, cuya terraza da al Sydney Harbour Bridge y ofrece unas muy buenas vistas. Tuve la enorme suerte de coincidir en Sydney, por casualidad, con un amigo madrileño que vive allí. Gracias Miguel por llevarme a tan espléndido lugar.

Algunos links:

• La página oficial de la Sydney Opera House, con el programa actualizado, claro
• Entrada de la Sydney Opera House en la Wikipedia

Isla Negra no es una isla, ni es negra. Es el nombre que Pablo Neruda puso a su casa, a orillas del océano, entre El Tabo y El Quisco. Uno de los puntos que más me apetecía de este viaje a Chile era visitar la que fue morada de Neruda, y que rebosa creatividad por cada ventanal que mira al Pacífico.

Tuvimos la enorme suerte de contar con la guía de Angélica, que no sólo nos mostró la casa, sino que prácticamente hizo una revisión poética de la misma, citando versos de Neruda, explicando qué detalles coincidían con la obra del poeta, o con su manera de ser. Con su cadencia, su entonación y sus datos nos hizo una guía genial. Gracias desde aquí…

No te contaré quién fue Neruda: puedes encontrarlo en cualquiera de las miles de páginas web dedicadas a él (te dejo algunos enlaces interesantes al final de este post). Me centraré en aquello que más me llamó la atención de lo mucho que nos contó Angélica.

Quien hoy conocemos como Pablo Neruda se llamaba en realidad Ricardo Eliécer Naftalí Reyes Basoalto. Su padre, ferroviario, le prohibió escribir poesia por ser algo propio de mujeres. Menos mal que no le hizo caso, nos hubiéramos perdido un Premio Nobel y a uno de los mejores poetas de la historia. Se cambio el nombre por Pablo Neruda en 1947, aunque había usado este seudónimo antes.

Neruda decía que su casa quería ser un barco con juguetes, de ahí la colección de mascarones, la más conocida de cuantas tiene en Isla Negra. Colecciona también botellones de vidrio (azules los que están en los ventanales que dan al mar, verdes y marrones los que dan a tierra), miniaturas de barcos embotellados y conchas marinas, colección que contó con 9.000 piezas. Los más de cinco mil libros que había en la casa están ahora en Santiago, para preservarlos de la humedad.

Muchos de los mascarones los consigue en puertos y en anticuarios, e inventa biografías para aquellos de los que desconoce su historia. Quizás la pieza más representativa estando en el hogar de un poeta es el mascarón de figura femenina llamado “María Celeste”. Sus ojos, de cristal, condensan la humedad de la madera, de forma que la estatua parece llorar “por nostalgia del mar”. Y es que la casa respira mar, y desde cualquier ventana se ve el cercano Pacífico, que rinde sus olas en la playa cercana, a los pies de la casa azulada…

El techo de las habitaciones es a veces abobedado, de madera. Las puertas, estrechas; las escaleras, empinadas: todo simula el interior de un barco. El domitorio del poeta tiene la cama orientada con la cabeza a levante y los pies a poniente, frente a un amplio ventanal con vistas al mar. En la mesilla de noche, un catalejo a mano.

En una mesa de trabajo frente al mar, una fotografía de Baudelaire, a quien admira. Pero su escritorio favorito está en otra habitación, una con techo de zinc que producía música con la lluvia. La mesa del escritorio es la puerta de madera un barco, que Neruda vio flotando en el mar: esperó paciente en la orilla hasta que las olas le trajeron tal regalo. Si has leído hasta aquí ya ves que cito muchas cosas de las que no tengo imágenes: la Fundación Pablo Neruda no permite hacer fotos en el interior de Isla Negra, y qué menos que mostrar respeto. Puedes ver el interior en estas fotos de la web de la Fundación.

Si bien aproveché los vuelos a Isla de Pascua para releer sus “Veinte poemas de amor y un canción desesperada” y “Los versos del capitán“, tras la visita a  Isla Negra me quedo con ganas de leer “Canto general“. Se trata de  un recorrido poético por la historia y la cultura de América. Pero cambia la perspectiva de la Conquista, al considerarla desde el punto de vista de los pueblos originarios. Inaugura lo que hoy se llama “la visión de los vencidos”. Un tema que me interesa y que me sacude por dentro desde que leí “Els vençuts” de Xavier Benguerell (que por cierto estuvo exiliado en Chile), donde conocí en forma literaria lo que me explicó mi abuelo acerca de los campos en insalubres playas de Francia donde fueron a parar tantos republicanos tras la Guerra Civil.

Nos queda siempre tanto por leer, tanto por viajar y tanto que agradecer a la generaciones cuyo sacrificio nos facilita hoy vivir en libertad…

Sepulcro de Pablo Neruda y Matilde Urrutia en Isla Negra

Los enlaces prometidos al inicio de este post:

• Pablo Neruda en la Wikipedia
• Pablo Neruda en la Universidad de Chile
• Pablo Neruda en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
• Fundación Pablo Neruda

Y algunas muestras de arte en Isla Negra: los trabajadores de las conocidas bordadoras de Isla Negra

Y la escultura “La Niña y el Pez”, de Felipe Castillo

En el próximo post de hablaré de Pomaire, de su cerámica y de sus interesantes guisos…

Tras Isla de Pascua y Santiago de Chile, la siguiente parada en este viaje fue Valparaíso. Me apetecía mucho el reencuentro con esta ciudad costera, ver de nuevo la bahía, las calles empinadas y sus casas de colores…

Viven en Valparaíso casi medio millón de personas (470 mil, para ser precisos), y los chilenos de otras zosas les llaman “panchos”, por que al llegar a la ciudad por el mar el edificio que más destacaba hasta no hace tanto era la iglesia de San Francisco. También se les llama porteños, por motivos obvios siendo este el puerto más importante del país.

La Municipalidad subvenciona la compra de materiales para embellecer las fachadas, lo que confiere una personalidad colorista a las calles. Además, hay vecinos que contratan a grafiteros para añadir figuras a sus muros. Y también hay grafiteros que van por libre y actúan sin ser invitados. Como en todas partes, algunos tienen buen gusto, y otros, no: de la misma forma que hay partes de la ciudad que rebosan creatividad, también hay esquinas bombardeadas a tags que tienen un aspecto más bien lúgubre.

En todo caso, la fachada típica es de madera, recubierta de una lámina ondulada de latón para protegerla de la humedad. La Unesco estuvo hace poco a punto de retirar a esta bonita ciudad su estatus de patrimonio de la humanidad, por algún turbio uso de los fondos cedidos…

Hay quien no se conforma sólo con pintar y ha hecho de la fachada de su hogar todo un museo. Es el caso de Sergio, un simpático pancho que ha hecho del número 659 de la calle Capilla una ídem de cosas que va encontrando y que ha llamado la casa de las muñecas.

Las continuas subidas y bajadas hacen que los paseos por Valparaíso requieran tirar de piernas. Si no te apetece subir y bajar caminando, puedes recurrir a alguno de los cinco o seis ascensores que quedan en activo (nos cuentan que llegó a haber 17). Y si por el contrario eres de los que caminan para conocer, puedes atreverte con el Camino de Cintura, una ruta que une los 52 cerros que forman la ciudad.

Camines o no, si estás en Valparaíso has de pasar por el paseo Atkinson y por el paseo Gervasoni, no sólo por sus bonitos colores, sino por la increibles vistas sobre la ciudad y la bahía…

Y hablando de viajar, la chica de la foto es una suiza que lleva un año viajando por Latinoamérica... Qué suerte

Nunca había vivido un eclipse total de sol, pero tras estar en la Isla de Pascua en el momento en el que la luna nos cubrió de oscuridad a mediodía, comprendo por qué los eclipses crean adicción.

Minutos antes del momento mágico, la zona del complejo arqueológico Tahai era un aquelarre de diferentes tribus de frikis. Por un lado, estaban los aficionados a la astronomía y los caza eclipses, con sus trípodes, cámaras y telescopios cubiertos de filtros para adorar el dios Sol. Por otro lado, los neohippies, dispuestos a bailar, a sentir vibraciones, a fundirse en comunión con quién sabe qué energías. Un puñado de periodistas y de profesionales del turismo (que también somos como para que nos den de comer aparte). Y lógicamente, los rapa nui intentando hacernos el momento más agradable aún, ofreciéndonos piscos sagüer, danzas y recuerdos del día en el que viviríamos cinco minutos de espectáculo astral, del circo de las esferas celestes.

Y en todo esto, yo andaba paseando por la zona, haciendo fotos de los Moais, de los danzantes y de los frikis, echando de vez en cuando una ojeada al sol protegido por gafas para tal efecto. Bien es cierto que era apreciable como la luna se comía al sol por minutos, pero para mi desilusión, no se percibía un descenso brusco de la luz en la isla.

Tuve tiempo de conversar un poco con Leo, el guía Rapa Nui, que me adelantó algunas cosas. Él había vivido un eclipse en otra zona de Chile cuando trabajaba como ayudante de cámara para una cadena televisiva. “Cuando el eclipse sea total, soplará el viento, hará frío y toda esta gente enloquecerá” aseguraba riendo como un chaval travieso ante mi escepticismo.

Las nubes jugaban a fastidiarnos la fiesta cruzando raudas ante el astro rey venido a menos. Por unos segundos, actuaron como un filtro natural que a su través nos permitía ver a ojo desnudo cómo apenas quedaba libre la mitad del sol, quizás un poco menos. Pero nuevamente, a mi alrededor había tanta luz como antes, aunque las tribus mencionadas soltaron un primer clamor de sorpresa. Y cuando ya pensaba que eso iba a ser todo lo que viviría ese día, todo sucedió tal y como Leo había dicho.

Llegó el instante en el que el sol quedo reducido a un círculo negro en el cielo, la luna apagó la luz, sopló el viento, rugió el mar y todo los que allí estábamos estallamos de sorpresa, vibramos. Allí en pie, boquiabierto, con la cámara colgando, las manos temblando, escuchando el creciente murmullo de admiración a mi alrededor y notando como un nudo de emoción me cerraba la garganta… Las fotos están hechas sin ningún tipo de filtro, a ojo desnudo…

Para que os hagáis una idea del cambio de luz, os pongo una foto de un Mohai cuanto el sol estaba cubierto apenas un 20%…

y durante los minutos del eclipse total…

¿Puede algo que sabes que va a pasar y que tiene una explicación científica de lo más sencilla dejar a un hombre que presume de ser racional al borde del llanto? ¿Puede la belleza de un eclipse provocar que un tipo con canas en la barba llore como un niño? Pues para mi sorpresa, sí. Y aún se me humedecen los ojos días más tarde escribiendo esto.

Comprendo que el lector de este blog tenga ahora mismo una mueca de incredulidad. Imagino que hay cosas que sólo se pueden comprender si se viven. O que soy torpe con las palabras y no atino a explicarme mejor. Pero lo cierto es que ahora comprendo por que hay gente que dedica tiempo y dinero a perseguir eclipses, a verlos en el mejor punto del mundo para observarlos.

Presumo que no soy el único en haber vivido así ese momento. El enrojecimiento de los ojos de algunos de los que estaban a mi alrededor durante los casi cinco minutos en el que los que el sol se apagó no se debe a los rayos del sol. Y la pregunta que más escuche ese día fue “¿Tú también te has emocionado?”.

La luz volvió, la luna siguió rondando nuestro ridículo y maravilloso planeta, los hombres volvieron a fingir que son hombres, y el viento y el mar se calmaron. Subimos al autobús que nos llevaría a comer, Iniesta marcó un gol que daba la Copa del Mundo a España y a mi me daba igual todo, por que estuve en Isla de Pascua el 11 de julio de 2010 a eso de las 14:30 y vi lo que seguro aterrorizó en el pasado a muchos y emocionará en el futuro a otros muchos más.

Durante uno de los días que pasamos en Auckland tuvimos un tiempo de pena. Lluvia intermitente, viento, bastante fresquito. Pocas ganas de pasear y sacar la cámara. Un poco de shopping y de museos salvaron el día.

Visitamos dos museos interesantes, el Auckland Museum y el New Zealand National Maritime Museum. A mi me gustó más el primero que el segundo, por si tuvieras que decidirte por uno o por si no tienes paciencia o ganas de ver dos museos en un día…

El Auckland Museum está muy cerca del centro, en la colina ajardinada del Auckland Domain. Se organiza en tres niveles: la primera planta está dedicada a los pueblos de pacífico, a la cultura Maorí, y dispone de un fondo de piezas muy interesantes, desde canoas a muestras de arte, desde hachas y lanzas a máscaras e incluso replicas de edificios. Seguramente la parte más interesante del museo, por ser también la que alberga colecciones que difícilmente podrás ver en Europa.

El segundo nivel está dedicado a la historia natural. Muy interesante ver la gran diversidad de fauna que alberga y ha albergado Nueva Zelanda. Me llamó la atención la forma tan extraña de las muchas variedades de Kiwis, pájaro que se ha convertido en un símbolo de Nueva Zelanda, ya que sólo habita aquí:

Impresionante por el tamaño ver la reproducción de lo que debió ser un Moa, una especie de avestruz gigante de casi cuatro metros de alto, extinguido ya antes de la llegada de los europeos a estas tierras. El ave más grande que haya visto la Tierra… Una de las salas más curiosas de este nivel, y de todo el museo, es la que reproduce cómo se viviría un terremoto y erupción volcánica en Auckland. Simula el salón de un hogar, con su ventana, sus muebles y su tele. Cuando en la tele aparece la noticia de la erupción, la sala empieza a temblar y a moverse, caen los objetos y por la ventana se ve la nube piroplástica que se abalanza sobre la ciudad. Esperemos que durante muchos siglos la única manera de ver eso sea en una simulación, o los kiwis se quedarán cómo este:

El tercer nivel está dedicado a la presencia de las tropas Neozelandesas en diversas guerras, especialmente la I y la II Guerra Mundial, destacando el papel de la ANZAC, cuyos valores de valor, sacrificio y compañerismo se han convertido en parte de la imagen colectiva de este país.  De esta parte del museo me interesaron especialmente los aviones Spitfire y Zero, que protagonizaron duelos en los aires entre aliados y japoneses durante la II Guerra Mundial. Este es el Supermarine Spitfire (para los amantes de los aviones, este es concretamente el Vickers Supermarine Spitfire LF XVIE). Armado con 2 cañones de 20 mm y dos ametralladoras de media pulgada, podía acarrear dos bombas de 113 kg bajo las alas y una de 226 kilos bajo el fuselaje.

Y este es el temible Zero-sen japonés (para los detallistas, un Mitsubishi A6M3 modelo 22). Y cuando se encontraba con el enemigo tiraba de sus dos ametralladoras de 7.7 mm y sus dos cañones de 20 mm. En cuanto a bombas andaba más justito, una de 60 kg bajo cada ala.

Para no cerrar este post con armas y guerras, que menos que un detallito simpático:

Esta quedando muy largo este post, hablaremos del New Zealand National Maritime Museum en el siguiente texto de Crónicas Viajeras…