Cronicas viajeras

Una muy recomendable excursión desde Auckland es visitar la cercana isla de Waiheke para disfrutar de sus paisajes. Olivos y viñedos que se esparcen por verdes colinas como si fueran olas de vegetación en el Pacífico. Como mediterráneos que somos, nos extrañó ver tal pasión por el vino justo en la otra esquina del mundo.

Waiheke es un buen lugar para pasar unos días. Por sus vinos, sus restaurantes y sus playas. Los pueblos parecen más bien barrios residenciales de casitas pequeñas , muchas ellas con fachadas de vivos colores y a menudo de aspecto lujoso.  No en vano, como nos recuerda el guía, el hombre más rico de Nueva Zelanda vive aquí.

Hay un Tour de la agencia Fullers estupendo que lleva a los turistas en autobús por toda lista, visitando varia bodegas donde degustar sus caldos y picar algo. Un plan excelente para un día relajado.

La primera parada será en Storyridge Cellar Door, donde un guía que habla español nos explica que debido al régimen de lluvias de la zona (más abundantes que en España), plantan sus viñedos en pendientes para que no se estanque el agua. El suelo, de lava y arcilla, drena bastante bien. La uva Malbec la plantan en las zonas con más pendiente, y la uva para vinos blancos la traen del otro lado de la isla. Probamos un Cabernet Franc y un Merlot-Cabernet Franc (Storyridge Church Bay). También producen aceite de oliva, que etiquetan como orgánico, de una muy buena calidad. Un primer impacto ácido que luego se suaviza enseguida.

Tras Moorea, nuestra próxima parada en la Vuelta al Mundo que vivimos hace un tiempo nos llevó a Auckland, en Nueva Zelanda.

Siendo Nueva Zelanda un país de tan marcados contrastes en paisajes y naturaleza, es muy posible que si pasas un tiempo aquí apenas repares en las ciudades, pero pese a ello, Auckland tiene algunos rinconcitos interesantes. La ciudad tiene apenas 100 km. de extensión de Norte a Sur y el centro es pequeño al verse comprimido entre dos bahías. Viven en Auckland 1.3 millones de neozelandeses, de los seis millones de “kiwis” que habitan el país. Una población similar a Catalunya, para que te hagas una idea.

Las lluvias frecuentes hacen que el paisaje sea verde, y hay vacas en la ciudad, en las laderas de los extinguidos volcanes que lo delimitan. Las zonas más interesantes son Parnell Road, al Sur, Queen Street, que cruza el centro de norte a sur, y los muelles, desde donde salen los ferrys a las islas cercanas. La llaman la Ciudad de las Velas por la gran afición de los locales a navegar.

Tuvimos tiempo de aprovechar un día soleado para ver la cercana isla de Waiheke, dedicar un día de lluvia a ver un par de museos, ver la ciudad desde su torre de comunicaciones y pasear por allí disfrutando de terracitas y restaurantes…Te lo iremos contando todo aquí.

Lo primero que a uno le llama la atención son las continuas subidas y bajadas del terreno, la ciudad está construida sobre nada menos que 48 volcanes dormidos. También es peculiar la mezcla de diferentes estilos arquitectónicos, encontrándose pequeñas iglesias de madera junto a rascacielos de espejos, o edificios que parecen arrancados de Nueva York junto a casas coloniales…

El amor de los neozelandeses por los jardines y las plantas, que hace que en Auckland haya un montón de pequeños jardines. Cuando llegamos empezaba la primavera, era septiembre, y los kiwis salían a tomar el sol a la mínima…

Los polinesios llaman a la zona Tamaki Makau Rau, la joven con 100 enamorados. Y la ciudad se prepara para albergar en 2011 la copa mundial de rugby, el deporte estrella de la nación, orgullosa de su equipo, los All Blacks. Si eres un amante de los detalles, échale un ojo a la entrada de la Wikipedia, te gustará. Enseguida contaremos en Crónicas Viajeras más cosillas y anécdotas sobre este rincón del Pacífico…

La última excursión en Moorea fue realmente espectacular. No sólo por los paisajes y la oportunidad de estar todo el día disfrutando del mar, sino por la cercana visión de las rayas y los tiburones…

Nos recogen en nuestro hotal para llevarnos en furgoneta a uno de los embarcaderos de la Bahía Cook, donde embarcamos en el barco de excursiones de Hiro, que viene a ser un cruce entre un catamarán sin vela y las golondrinas del puerto de Barcelona.

Pese a que su nombre es japonés, Hiro parece un francés de ojos claros con sentido del humor británico y la soltura hablando en público y mezclando idiomas propia de quien lleva repitiendo las mismas gracias mucho tiempo. Consigue, eso sí, despertar algunas risas, yo me lo pasé bien. Me recordó mucho al actor Stephen Fry.

Hiro nos enseña algunas palabras en la lengua de Tahití. Por ejemplo, “Ia Ora” viene a ser “Buenos días”, “Ia Ora Na” podría entenderse como Bienvenidos, aunque el sentido literal se asemeja más a “entra en mi casa” (qué mejor expresión de bienvenida, ¿no?). Nos explica también que antes de la llegada de los europeos, los isleños solían alimentar a peces todos los días en el mismo sitio, de manera que pescarlos luego se convertía en algo fácil. Así pues, la primera parada sel barco al salir de la Bahía Cook se nos vende como el “feeding spot” de la familia de Bruno, el orondo patrón. Digo “se nos vende” porque una empresa competidora hace exactamente el mismo recorrido. Quién sabe, quizás el otro patrón es familiar de Bruno…

Rumbo a la primera parada, un velero anclado en la Bahía…

Llegados al “feeding point”, en la laguna de coral y con una profundidad de apenas un par de metros, Bruno da instrucciones claras: bajaremos al agua, nos cogeremos al cabo que mantiene anclado el bote y nos dejaremos mantener a flote con el cuerpo siempre a la izquierda del cabo: a la derecha, apenas a unos tres metros, empiezan a aparecer tiburones de arrecife de puntas negras, devorando la carnaza que les va dosificando Bruno. Con máscaras de buceo vemos el espectáculo en primer plano…

En la superficie del agua, las gaviotas se disputan los pedazos que afloran a superficie.

Cabe decir que los tiburones, aunque nadan muy cerca de nosotros, no muestran el menor interés por nuestras jugosas piernas y sabrosos brazos, pese a que más de uno de apresura a volver al barco en cuanto empiezan las dentelladas…

Estuvimos un buen rato en el agua, y cuando se acabó la carnaza, nos dirigimos a un segundo “feeding point” esta vez para tocar a grandes pastinacas, similares a las rayas (sting ray) y de la misma familia que los tiburones…

Hotelazo en Moorea, sin palabras. El Sofitel de la isla es sencillamente uno de los lugares más bonitos donde me haya podido hospedar. Trato exquisito, amabilidad y cortesía, paisajes de postal, tranquilidad, buena comida en una terracita bien cuidada, a pie de mar, con la vista del arrecife y de Tahití enfrente… Un bungalow de lo más coqueto con una cama comodísima y enorme, a un pasito de la playa…

Al principio nos dio pena no estar en un palafito, esos bungalows construidos sobre las aguas turquesas, pero luego comprobamos que disponíamos de más espacio, más tranquilidad y menos ruido si cabe en nuestro bungalow con terracita al jardín y amplios ventanales (digo nuestro por que si se despistan, de allí no nos echan

En la playa, es curioso comprobar como con el agua apenas en la cintura pueden verse claramente (el agua es totalmente transparente) los mismos peces que pueden verse haciendo esnórquel cerca del arrecife. No es sólo que los pececillos no nos teman, es que parecen mostrar curiosidad y juego, si es que este concepto puede aplicarse a los peces.

En pocos minutos, si uno permanece sin chapotear, da la impresión de que tienes los pies en un acuario. Me ha parecido ver peces que he visto también buceando en el Mar Rojo, me pregunto si es posible… Prescindo de transcribir al blog las notas sobre los colores y las formas de los peces que tomé en su día, no creo que nos vayan a servir para identificar especies…

La primera mañana en la isla la dedicamos a disfrutar tranquilamente de tan especial lugar. Por la tarde llegaría la primera excursión…

Al día siguiente de la excursión Curacaví-Viña del Mar-Valparaíso tenemos de nuevo un día despejado. Tras dar cuenta del desayuno, Rosa nos recoge para ir a una de las estaciones de esquí de Los Andes: El Colorado.

Apenas saliendo de Santiago de Chile encontramos la carretera que nos llevará a las pistas, carretera que en pocos kilómetros se convierte en una pista estrecha, asfaltada, con unas curvas realmente impresionantes, de las que van girando 180º y ganan varios metros con sólo encarar el giro. En total son 48 curvas cerradas y numeradas, las que en poco más de hora y media nos dejan en la nieve.

Una curiosidad tanto de esta carretera como de algunas calles de Santiago es que son de un solo sentido, y que ese sentido cambia a lo largo del día. Por ejemplo, la carretera que lleva a las pistas de esquí de El  Colorado es sólo de subida hasta eso de las 16h., y entonces se supone que es sólo de bajada. Digo que se supone por que hay quien ejecuta excepciones que no tienen ninguna gracia. El sistema de un solo sentido variable se comprende al comprobar que en algunos tramos, y muy especialmente en las curvas, no cabrían dos coches en pararelo. Y no todos los embragues aguantarían una marcha atrás hasta encontrar un hueco donde ceder el paso, quizás varias curvas más arriba o más abajo…

Una vez en la estación, conocemos a unas amigas de Rosa, una chilena y una catalana (los catalanes somos una especie de plaga, estamos en todas partes) y tomamos el sol entre pisco y pisco. La altura y los ultravioletas juegan malas pasadas a los desprevenidos: Patri acabó con la sombra de las gafas de sol tan marcada en la cara que la bautizamos como “mapachito” hasta que la llegada a la Polinesia (nuestro siguiente destino tras Chile) le igualó el color. (En la foto, sujetando su empanada y la mía: doblemente empanada circunstancialmente y por una buena causa)

Impresiona ver a grandes aves, supongo condores, sobrevolando a buena altura las pista y los valles. Supongo condores por que si a esa distancia se aprecia una envergadura tan grande no estamos hablando de aves pequeñas…

(Disculpas por la mala calidad de la foto, la óptica que usé no me daba para mucho más, pero espero que por la silueta y las puntas en las alas alguien me pueda confirmar si estamos ante el mítico cóndor andino)

Para cuando llegamos a El Colorado es septiembre, la primavera se abre paso en Chile y la nieve se funde con rapidez, quedando en las pista tramos o muy duros o muy blandos…

Santiago de Chile, como tantas otras ciudades, tiene un problema de contaminación importante vinculado directamente al tráfico. Desde El Colorado es fácil ver como a medida que avanza el día, una neblina cada vez más espesa cubre el valle en el que está la ciudad. La progresión es espectacular: entra la primera y la segunda foto apenas pasaron dos horas y cinco minutos. A este tamaño no sé si aprecias que en la primera aún se ven los edificios, o más bien un barrio tras la primera loma. En la segunda imagen ya no…

Adoptamos como medida de tiempo vacacional la unidad “pisco sagüer más empanada de pino“, de largo pero apetecible nombre, y unas cuantas unidades más tarde, volvemos al centro para descansar un rato antes de salir a visitar una fonda por la noche…

Lo que sí nos impactó fue el cementerio de la Recoleta, un lugar que nos recomendó el amigo Mariano, Adrián (el guía del primer día) y Liliana (nuestro amable punto de contacto local con la agencia). La visita al cementerio vale la pena, le dedicamos casi toda la mañana. Tras un breve abordaje de los amables sableadores, accedemos al recinto que alberga los restos mortales de 350.000 argentinos. El cementerio se considera , sin reparo y justificadamente, como un verdadero museo de historia y de arte. Creo que hemos acumulado un buen par de cientos de fotos aquí, en una soleada mañana casi primaveral.

Visitamos entre muchas otras la tumba de Evita (fallecida a los 33 años por un cáncer de mama), y seguimos las indicaciones de los editores del plano para ver algunas de las consideradas escultoricamente más interesantes.

Nos llama la atención ver muchos gatos, mucho olor a gato y la tétrica sorpresa de topar aquí y allá con algún nicho cuyos ataúdes aparecen abiertos, mal cubiertos con un saco. Nos hacemos donativo mediante con el práctico mapa que edita ADACRE (Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta), que traza una práctica ruta para ver lo más interesante. Pero en un rato, prescindimos de él para deambular cámara en ristre según nos llamara la atención alguna sepultura u otra. Recuerdo el detalle, cazado al vuelo al cruzarnos con alguna guía, de que algunos mausoleos lucen cruces cuyo travesaño horizontal está un poco inclinado: se trata de un símbolo masón, y entre los más ilustres argentinos que por allí reposan se hallan no pocos masones.

El mapa incluye una breve reseña que os reproduzco a continuación:

El cementerio de la Recoleta fue inaugurado el 17 de noviembre de 1822, constituyéndose en el primer cementerio público de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente en el monumento histórico artístico más relevante del país. Los responsables de su creación fueron el entonces gobernador Martín Rodríguez y su ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia. Sus dos primeros moradores fueron el niño negro liberto Juan Benito y la joven María Dolores Maciel. El predio tiene 4.800 bóvedas distribuidas en 54.843 metros cuadrados, está precedido de un pórtico de origen dórico griego sin base, concluido durante una de sus grandes reformas ordenada e 1881 por el entonces presidente de la Municipalidad, Torcuato de Alvear. A partir de entonces se han ido sucediendo las modificaciones lógicas en una necrópolis que continúa activa y que con el paso del tiempo ha sido enriquecida arquitectonicamente hasta convertirse en una expresión monumental de la arquitectura funeraria en el mundo entero. En la Recoleta descansan los protagonistas más relevantes de la historia argentina: políticos, militares, estadistas, exploradores, sacerdotes, caudillos, escritores, poetas y artistas plásticos yacen allí en su silencioso testimonio, tributado hoy por la presencia de miles de visitantes, argentinos y extranjeros, que disfrutan de una creación humana verdaderamente magnífica.

Imprescindible…

Nos pateamos Palermo Soho calle por calle, desde la Plaza Cortazar a la Avenida Santa Fé y desde la Av. Scalabrini a la Godoy Cruz, buscando ese compendio de restaurantes y de creación argentina que nos anunció Liliana, nuestro contacto de la agencia. Por cierto, mi admirado Cortazar dispone de una plaza en su memoria más bien chiquitita.

Ciertamente vimos locales interesantes, algún restaurante con buena pinta, y nos tomamos un té en un bar muy acogedor. Ciertamente, vimos un derroche de creatividad en las tienas: tanto en los diseños de lo expuesto, como en sus nombres (“Yo te ví primero” en una óptica, “Sal si puedes” en una tienda de ropa, o el espectacular “Y ahora hablemos de lo fabulosa que creés que sós”). Pero el hecho de que no hubiera apenas nadie, ni en las calles ni en las tiendas, ni en los bares, le restaba al barrio ese encanto que queríamos vivir, que andábamos buscando en Buenos Aires desde nuestra llegada y que se nos resistía…

La creatividad de los argentinos en publicidad es flipante… En el hotel hacíamos zapping buscando los anuncios…

Dedicada a Elena, fan de Juan por Dios!

Un stencil con buenos deseos, este va dedicado a Sofi y a Edu…

Y para ser justos con los fumadores, también hay quien defiende con gracia la opción opuesta (aunque la foto es de San Telmo, no de Palermo Soho)

En Palermo Soho hay graffitis tan currados como este:

Y edificios tan sorprendentes como este:

Los nombres de muchas de las tiendas son sorprendentemente buenos (“como te extraño Clara”)…

Y entre tanto cemento gris, brochazos de luz…