Cronicas viajeras

Si decíamos que en el casco histórico de Salvador de Bahía, el Pelourinho, hay una iglesia en cada esquina (a menudo, literalmente), también tendremos que decir que si has de ver una solamente, no te pierdas la Igreja de Sao Francisco. Está en la Praça José de Anchieta, casi cara a cara con la más grande, la Sé, al final del largo Cruzeiro de Sao Francisco.

Hay dos cosas que la hacen muy especial: su claustro revestido de azulejos portugueses, y muy especialmente, sus tres naves cubiertas de pan de oro. Según la leyenda, se usaron mil kilos de oro para decorar el interior de esta iglesia, según nos indicó el guía, fueron setecientos. Da igual, el interior es impresionante, trescientos kilos de oro más o menos.

Los primeros orígenes de lo que después fue la Igreja y Convento de Sao Francisco se remontan al 1587, cuando llegan los primeros franciscanos a Bahía y se instalan en unas casa cerca de la capilla dedicada a su santo, que hoy forman la portería del convento. En 1591 se construye el convento, que se amplía a su tamaño actual en 1686. La primera piedra de la iglesia actual se coloca en 1708, la inauguración tuvo lugar en 1708 pero no se termina de construir hasta el 1723 ni de decorar hasta el 1750. Casi doscientos años después de la llegada de aquellos primeros franciscanos.

Barroco en estilo colonial, el frontal que verás desde fuera no tiene nada que ver con las maravillas que esconde su interior. En el convento, los paneles de azulejos lisboetas reproducen instantes de la vida de San Francisco y su renuncia a los bienes materiales (esto… ¿y el oro de dentro?).

Dentro, impresionante trabajo en madera de jacarandá del coro y de las capillas laterales, piso de piedra labrada de alcatifa traída desde Portugal. Tras el altar, una escultura moderna (ya que fue hecha en 1930) inspirado en un cuadro de Murillo (San Francisco abrazando a Jesús crucificado) y un lampadario de plata de 1758 (¿renunciando a los bienes materiales?).

Vale la pena verla, aunque no seas muy fan de visitar iglesias…

Si en el anterior post sobre Lisboa acabamos en Belém, en este iremos al otro extremo de la ciudad siguiendo el curso del río. Como decíamos, la ciudad es poco extensa, así que empieza desde donde más te apetezca. En nuestro caso, partimos de Baixa, y dando un pequeño paseo nos plantamos en la plaza Martim Moniz, donde puedes llegar si te apetece en metro, en la parada del mismo nombre. Desde allí puedes cumplir con uno de los rituales típicos de los turistas en Lisboa: subir al castillo de San Jorge en el tranvia 28.

Tómatelo con paciencia, por que los tranvías son pequeños y este se abarrota de gente intentando hacer fotos. Y aunque no me entusiasman las turistadas, en este caso creo que vale la pena. Ves temprano, o a mediodía, y en la medida de lo posible, quédate en la ventana trasera del tranvía: aunque vayas de pie es la mejor para apreciar las vistas cruzando los barrios de Mouraria y Graça. Las empinadas calles y los tirones del tranvía tienen su gracia, y la verdad es que el barrio es una monada. Vale la pena ver la Igreça de Graça y sobre todo, el Castillo de San Jorge.

Desde el castillo tendrás unas vistas estupendas de Lisboa. Hay un pequeño museo arqueológico al que han añadido módulos interactivos bastante detallados. Yo me entretuve un rato viendo una recreación de cómo debía ser la vida en el castillo y de las estrategias de fuga y defensa de la fortificación. Las murallas tienen historia: la primera construcción es visigoda (Siglo V), fue arrasado y reconstruído por los musulmanes (S. IX), saqueado por los cristianos en el S. XII y utilizado como residencia real de los siglos XIV al XVI.

Muy cerca del castillo hay miradores magníficos para ver el tramo del Tajo que no verás desde Belém. Y resulta imprescindible darse una vuelta por el barrio de la Alfama, que fuera núcleo urbano medieval construido por los árabes y acabó luego siendo el lugar de residencia de los pescadores. Uno de esos entramados de calles pequeñas en los que perderse y saludar a los vecinos te acercará al carácter portugués, quizás reservado, pero amable y hospitalario.

Si desde allí vuelves a Baixa, los tranvías que pasan frente al mirador te dejarán en la Praça do Comercio. Impresionante, uno se imagina fácilmente los barcos cargados de mercancías atracando en pleno centro de la ciudad…

(fotos hechas con un iPhone, ya me perdonaréis la osadía…)

Tras el inciso del reciente viaje a Chile, voy a continuar con el relato de nuestra Vuelta al Mundo. Lo habíamos dejado en Auckland, Nueva Zelanda. Y desde allí, nuestra siguiente parada fue Sydney, en Australia. Para que tengáis una idea de lo enorme que es Australia, basta con decir que España cabe 15 veces en su interior. Sin embargo, la población total australiana es menos de la mitad de la española: 21 millones de habitantes. Nosotros hicimos sólo dos paradas en este enorme país: Sydney y Uluru.

La historia “occidental” de Australia es muy reciente: unos dicen que los portugueses fueron los primeros en llegar en 1520, pero los historiadores atribuyen el “descubrimiento” al holandés Willem Janszoon en 1606. Para entonces, los aborígenes llevaban más de 70.000 años habitando Australia en lo que se considera una de las sociedades más antiguas. sostenibles y aisladas del planeta. La colonización británica empieza en 1788 cuando llega a esta isla-continente una flota de once barcos,  de los que seis estaban cargados de presos. En los siguientes ochenta años, más de 160.000 reos británicos son trasladados aquí. Australia era pues un presidio, un exilio forzoso para criminales, y una colonia tomada a los aborígenes. Hablaremos más de este tema en los posts relacionados con Uluru.

Viven en Sydney unos cuatro millones y medio de personas de más de 200 países diferentes: aquí lo de decir que estamos en una urbe cosmopolita no es un tópico ni una frase hecha. La ciudad ocupa más o menos la misma extensión que Londres, donde hay sin embargo más del doble de personas (diez millones). La ciudad pues sigue la tónica australiana de grandes superficies para poca población.

Sydney es una ciudad joven, moderna, cosmopolita, amplia, con naturaleza abundante y más de una veintena de playas. Hay marcha si sabes dónde, y muchas opciones de ocio. Pero que eso no te lleve a pensar que estás en un lugar permisivo en exceso, y mucho menos cuando se trata de conducir. Poca broma con la conducción en Sydney, y no me refiero sólo a que se circule por la izquierda como en Reino Unido: la primera infracción por exceso de velocidad en los túneles consiste en requisarte el coche tres meses. Y en la segunda infracción, se llevan tu coche a un centro de pruebas de choques y resistencia, lo estampan contra un muro, lo graban en vídeo y te lo envían.

Un recorrido sugerente

A lo largo de los próximos posts os comentaré lo que vi aquí: de la Opera House al Harbour Bridge, de la zona de The Rocks a Bondi Beach. Hay mucho que ver. Pero para empezar, si tuviera que recomendarte un día paseando por la ciudad, te sugeriría que:

• Empieza en Darling Harbour, no sólo por que es una zona preciosa sino por que en el Star City Casino podrás cambiar moneda sin coste y está abierto a todas horas.
• Coge la calle Liverpool, y cuando llegues a George Street gira a tu izquierda, hacia el mar. George Street te lleva al Sydney Town Hall y The Galeries Victoria.
• Gira a la derecha en Market Street y estarás a los pies de la Sydney Tower.
• Siguiendo por Market Street llegas enseguida al Hyde Park. De nuevo a la izquierda por Macquaire Street hasta el muelle, el Circular Quay.
• Llegado al Circular Quay, puedes elegir: a tu derecha, el Royal Botanic Garden y la Sydney Opera House
• Y a tu izquierda, el encantador barrio de The rocks y el Sydney Harbour Bridge.

¿Voy muy rápido? No te preocupes, te iré contando todo esto en los próximos posts

Algunas páginas interesantes sobre turismo en Sydney:

• Sydneyaustralia.com
• sydney.com
• Tourism in Sydney (Wikipedia)
• City of Sydney

Hay un restaurante en Valparaíso que es imprescindible, no por ser un local chic ni por lo sofisticado de su carta: acudir al Cinzano es rendir honores a un resturante que lleva más de cien años (114 concretamente) sirviendo comidas cerca del puerto esta ciudad chilena. Mesas con solera, paredes llena de historia, trato de experimentados profesionales y el cariño que ponen en su trabajo quienes han hecho de ello su vida y la herencia recibida.

Nos cuenta Jorge Campuzano, el actual encargado del local en el que ha pasado 42 años, que el Cinzano (en la Plaza Anibal Pinto) fue primero una Pulpería-Botillería Bar fundado en 1896 por el italiano Pipo Lima, que con el paso de los años quedó en Bar- Restaurante. Cuidado con confundir una pulpería con un local donde sirven pulpo: se llama pulpería en latinoamérica a lo que aquí sería una fusión de la tasca del barrio y el ultramarinos, más o menos.  El local paso de generación en generación y de unas manos a otras, siendo reformado en 1978 para habilitar en el segundo piso una tanguería, mientras en el primero los músicos habituales de la casa suelen tocar tonadas latinoaméricanas.

Otro local pues en el que la comida, en todo caso muy buena y con un amplio abanico de especialidades chilenas, pasa a segundo plano: la historia no se come, pero se puede degustar en locales como éste.

(fotografías hechas con un iPhone)

Hace más de mil años, en algún lugar del Pacífico llamado Hiva, el rey Hotu Matu’a necesitaba un nuevo lugar donde llevar a su pueblo. Enormes olas arrasaban su isla, causando dolor y desgracia. El mar y los terremotos se tragaban las tierras sin dejar más que desolación…

El consejero del rey, Haumaka, tuvo un sueño que les daría una solución. Haumaka vio una tierra lejana, una isla que llamaría Te Pito O Te Henua, el ombligo del mundo, el útero del Universo. Un lugar tan lejano que no podía ser alcanzado con la fuerza de sus remos, un lugar que requería usar las velas como músculo y las estrellas como guía. La historia de Rapa Nui es la historia de un pueblo que lo dejó todo atrás y embarcó para acabar en la isla más remota del mundo, la que nosotros llamamos Isla de Pascua, la que ellos llaman Rapa Nui (Isla Grande).

En 1610 la isla recibió una segunda inmigración, esta vez sólo de varones, más anchos, más corpulentos y con muy largos lóbulos en sus orejas, una deformación común en Melanesia.  A ellos se debe la construcción de las plataformas sepulcrales o Ahu, y de los moais. Algunos dicen que los moais ya existían antes de la llegada de los lóbulos largos, y que hubo valientes exploradores que volvieron desde Rapa Nui a Hiva para traer el moai de un antiguo rey, llamado Tautó. La llegada de este pueblo fue también el origen de la escritura de signos, el rongorongo…

Símbolos rongorongo, foto de Ricardo Augusto Bezerra Tiné para cafehistoria.ning.com

El pueblo de la isla creció, hasta los 10.000 habitantes la compartían. Pero sus recursos escaseaban, y pronto empezaron las luchas entre hermanos. Los conflictos fueron constantes a finales del siglo XVII. Necesitaban buscar un sistema que permitiera la alternancia en el poder y el final de las guerras.

Ese sistema fue entregar el mando al Tangata Manu, el hombre pájaro. Cada clan elegía a su mejor guerrero, que competía a nado con los demás elegidos hasta el islote cercano llamado Motu Nui. El primero en volver con un huevo de manu tara (una especie de gaviota) entregaría el poder a su clan durante un año. El sistema del Tangata Manu aportó cierta estabilidad, pero no siempre fue usado justamente: quien obtenía el poder a veces lo usaba contra quienes le habían infringido derrotas anteriormente. Qué humana es la venganza…

El 5 de abril de 1722, día de pascua, llega a Rapa Nui un velero al mando del holandés Jacob Roggeween. El navegante rompe siete siglos de aislamiento. Con la llegada de los europeos (holandeses, españoles, ingleses, franceses), llega también la enfermedad, la esclavitud y la desgracia. Los rapanui intentan acercarse a Francia, que tenía posesiones en la cercana Tahiti, en busca de protección, pero sus demandas son desestimadas. Cuando Chile toma posesión de la isla, en 1888, confina a los rapa nui a un rincón de la misma y cede el resto a una empresa ovejera inglesa, la Willamson, Balfour & Co. Los animales acaban con la vegetación de la isla mientras durante muchos años, los rapa nui no podían salir apenas de su aldea… En 1889 apenas quedaba 111 de los 10.000 habitantes originales de la isla. Al acabar con el estamento religioso, se perdió el conocimiento necesario para descifrar el rongo rongo, y pese a posteriores intentos, hoy seguimos sin saber qué dicen esos textos.

bandera de Isla de Pascua

Hubo levantamientos y protestas por el trato explotador de los ovejeros y los abusos de la Armada, en 1914, en 1916 y en 1964, gracias a los que los rapanui obtuvieron por fin derechos de ciudadanía, ya en 1966. Sólo a partir de ese momento los rapanui pudieron volver a sus tierras. Y no fue hasta apenas hace tres años, el 30 de julio de 2007, que se publicó la ley que reforma la Constitución Política de Chile y reconoce a Isla de Pascua (y al Archipiélago Juan Fernández) el status de territorio especial. ¿Quieres saber más detalles?

La historia de Rapa Nui es pues la historia de un pueblo que luchó contra la naturaleza para buscar un nuevo hogar, que luchó por sobrevivir con escasos recursos, que luchó por mantenerse en pie ante los esclavistas y los explotadores y que hoy sigue luchando por mantenerse como es. Si vas a Rapa Nui, muestra respeto por esta gente luchadora y hospitalaria.

Lo que sí nos impactó fue el cementerio de la Recoleta, un lugar que nos recomendó el amigo Mariano, Adrián (el guía del primer día) y Liliana (nuestro amable punto de contacto local con la agencia). La visita al cementerio vale la pena, le dedicamos casi toda la mañana. Tras un breve abordaje de los amables sableadores, accedemos al recinto que alberga los restos mortales de 350.000 argentinos. El cementerio se considera , sin reparo y justificadamente, como un verdadero museo de historia y de arte. Creo que hemos acumulado un buen par de cientos de fotos aquí, en una soleada mañana casi primaveral.

Visitamos entre muchas otras la tumba de Evita (fallecida a los 33 años por un cáncer de mama), y seguimos las indicaciones de los editores del plano para ver algunas de las consideradas escultoricamente más interesantes.

Nos llama la atención ver muchos gatos, mucho olor a gato y la tétrica sorpresa de topar aquí y allá con algún nicho cuyos ataúdes aparecen abiertos, mal cubiertos con un saco. Nos hacemos donativo mediante con el práctico mapa que edita ADACRE (Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta), que traza una práctica ruta para ver lo más interesante. Pero en un rato, prescindimos de él para deambular cámara en ristre según nos llamara la atención alguna sepultura u otra. Recuerdo el detalle, cazado al vuelo al cruzarnos con alguna guía, de que algunos mausoleos lucen cruces cuyo travesaño horizontal está un poco inclinado: se trata de un símbolo masón, y entre los más ilustres argentinos que por allí reposan se hallan no pocos masones.

El mapa incluye una breve reseña que os reproduzco a continuación:

El cementerio de la Recoleta fue inaugurado el 17 de noviembre de 1822, constituyéndose en el primer cementerio público de la Ciudad de Buenos Aires y posteriormente en el monumento histórico artístico más relevante del país. Los responsables de su creación fueron el entonces gobernador Martín Rodríguez y su ministro de Gobierno, Bernardino Rivadavia. Sus dos primeros moradores fueron el niño negro liberto Juan Benito y la joven María Dolores Maciel. El predio tiene 4.800 bóvedas distribuidas en 54.843 metros cuadrados, está precedido de un pórtico de origen dórico griego sin base, concluido durante una de sus grandes reformas ordenada e 1881 por el entonces presidente de la Municipalidad, Torcuato de Alvear. A partir de entonces se han ido sucediendo las modificaciones lógicas en una necrópolis que continúa activa y que con el paso del tiempo ha sido enriquecida arquitectonicamente hasta convertirse en una expresión monumental de la arquitectura funeraria en el mundo entero. En la Recoleta descansan los protagonistas más relevantes de la historia argentina: políticos, militares, estadistas, exploradores, sacerdotes, caudillos, escritores, poetas y artistas plásticos yacen allí en su silencioso testimonio, tributado hoy por la presencia de miles de visitantes, argentinos y extranjeros, que disfrutan de una creación humana verdaderamente magnífica.

Imprescindible…