Cronicas viajeras

Hace más de mil años, en algún lugar del Pacífico llamado Hiva, el rey Hotu Matu’a necesitaba un nuevo lugar donde llevar a su pueblo. Enormes olas arrasaban su isla, causando dolor y desgracia. El mar y los terremotos se tragaban las tierras sin dejar más que desolación…

El consejero del rey, Haumaka, tuvo un sueño que les daría una solución. Haumaka vio una tierra lejana, una isla que llamaría Te Pito O Te Henua, el ombligo del mundo, el útero del Universo. Un lugar tan lejano que no podía ser alcanzado con la fuerza de sus remos, un lugar que requería usar las velas como músculo y las estrellas como guía. La historia de Rapa Nui es la historia de un pueblo que lo dejó todo atrás y embarcó para acabar en la isla más remota del mundo, la que nosotros llamamos Isla de Pascua, la que ellos llaman Rapa Nui (Isla Grande).

En 1610 la isla recibió una segunda inmigración, esta vez sólo de varones, más anchos, más corpulentos y con muy largos lóbulos en sus orejas, una deformación común en Melanesia.  A ellos se debe la construcción de las plataformas sepulcrales o Ahu, y de los moais. Algunos dicen que los moais ya existían antes de la llegada de los lóbulos largos, y que hubo valientes exploradores que volvieron desde Rapa Nui a Hiva para traer el moai de un antiguo rey, llamado Tautó. La llegada de este pueblo fue también el origen de la escritura de signos, el rongorongo…

Símbolos rongorongo, foto de Ricardo Augusto Bezerra Tiné para cafehistoria.ning.com

El pueblo de la isla creció, hasta los 10.000 habitantes la compartían. Pero sus recursos escaseaban, y pronto empezaron las luchas entre hermanos. Los conflictos fueron constantes a finales del siglo XVII. Necesitaban buscar un sistema que permitiera la alternancia en el poder y el final de las guerras.

Ese sistema fue entregar el mando al Tangata Manu, el hombre pájaro. Cada clan elegía a su mejor guerrero, que competía a nado con los demás elegidos hasta el islote cercano llamado Motu Nui. El primero en volver con un huevo de manu tara (una especie de gaviota) entregaría el poder a su clan durante un año. El sistema del Tangata Manu aportó cierta estabilidad, pero no siempre fue usado justamente: quien obtenía el poder a veces lo usaba contra quienes le habían infringido derrotas anteriormente. Qué humana es la venganza…

El 5 de abril de 1722, día de pascua, llega a Rapa Nui un velero al mando del holandés Jacob Roggeween. El navegante rompe siete siglos de aislamiento. Con la llegada de los europeos (holandeses, españoles, ingleses, franceses), llega también la enfermedad, la esclavitud y la desgracia. Los rapanui intentan acercarse a Francia, que tenía posesiones en la cercana Tahiti, en busca de protección, pero sus demandas son desestimadas. Cuando Chile toma posesión de la isla, en 1888, confina a los rapa nui a un rincón de la misma y cede el resto a una empresa ovejera inglesa, la Willamson, Balfour & Co. Los animales acaban con la vegetación de la isla mientras durante muchos años, los rapa nui no podían salir apenas de su aldea… En 1889 apenas quedaba 111 de los 10.000 habitantes originales de la isla. Al acabar con el estamento religioso, se perdió el conocimiento necesario para descifrar el rongo rongo, y pese a posteriores intentos, hoy seguimos sin saber qué dicen esos textos.

bandera de Isla de Pascua

Hubo levantamientos y protestas por el trato explotador de los ovejeros y los abusos de la Armada, en 1914, en 1916 y en 1964, gracias a los que los rapanui obtuvieron por fin derechos de ciudadanía, ya en 1966. Sólo a partir de ese momento los rapanui pudieron volver a sus tierras. Y no fue hasta apenas hace tres años, el 30 de julio de 2007, que se publicó la ley que reforma la Constitución Política de Chile y reconoce a Isla de Pascua (y al Archipiélago Juan Fernández) el status de territorio especial. ¿Quieres saber más detalles?

La historia de Rapa Nui es pues la historia de un pueblo que luchó contra la naturaleza para buscar un nuevo hogar, que luchó por sobrevivir con escasos recursos, que luchó por mantenerse en pie ante los esclavistas y los explotadores y que hoy sigue luchando por mantenerse como es. Si vas a Rapa Nui, muestra respeto por esta gente luchadora y hospitalaria.

Una de las mejores cosas de viajar es conocer a gente interesante, por que siempre tienen alguna historia que contar. En este viaje a Chile tuve la suerte de conocer a Pedro Grifol, fotógrafo y artista. Pedro hace reportajes sobre viajes, y me contó que tenía una motivación extra para ir a Isla de Pascua: cumplir con el legado de un español que resultó ser un especialista en la lengua de los rapa nui. Una historia sorprendente, que relaciona un pueblecito de Huesca con la remota tierra de los Moais: la historía llena aún de interrogantes de Jesús Conte Oliveros.

Nacido en Abiego, Huesca, el 4 de julio de 1932, Jesús Conte fue hombre de letras: además de latín y griego, decía que hablaba o conocía hasta 19 lenguas. Era periodista de la revista Aragón 2000 y se le nombró cronista oficial de la fuel villa de Abiego el 15 de diciembre de 1979.

Bien relacionado con los estamentos militares y fervoroso creyente, en 1987 cogió cuatro cosas en una maleta y le digo a su mujer y a sus cinco hijas que se iba a Madrid a dar una conferencia. No volvieron a verle. Durante seis años nada se supo de él, hasta que reapareció en Rapa Nui.

Sus contactos con la Iglesia le permitieron acceder a archivos y documentación. Estudió la lengua Rapa Nui y en 1994 publicó el libro “Isla de pascua. Horizontes sombríos y luminosos (historia documentada)”. Dos años más tarde, publica “Gramática fundamental de la Lengua RapaNui”. En 2004, aún en vida de Conte, se funda la Academia de la Lengua Rapa Nui. Un año más tarde, Jesús Conte fallece. Sus restos descansan en Santiago de Chile, y a su sepelio apenas acudieron un puñado de personas relacionadas con la iglesia.

¿Por qué un hombre religioso y conservador deja familia y posición para estudia una lengua que hablan en una isla al otro lado del mundo? No lo sabremos…

Pero el misterio más interesante tiene que ver con los últimos escritos de este personaje. Antes de morir y a modo de pago, Jesús Conte dejó en manos del dueño de la pensión donde se hospedaba un baúl lleno de escritos. Puso la condición de que, a modo de recuerdo, se entregaran ciertos libros a sus hijas. Desde entonces, han sido varios los periodistas que de una manera u otra han estado en contacto con las descendientes de este señor y que han ido hasta isla de Pascua para intentar hacerse con los libros. El último de ellos fue Pedro. Ninguno lo consiguió, por un motivo o por otro…

¿Qué más hay en el baúl? ¿Pudo Jesús Conte descrifrar las tablillas de símbolos rongorongo que relatan el origen de los rapanui?  ¿Llegaron realmente desde algún punto cercano a Nueva Zelanda? ¿O la mítica Hiva les relaciona con Cuzco como mantiene Thor Heyerdahl? ¿Están entre sus escritos las respuestas, como aseguran algunos, o sencillamente no hay nada de valor en ese baúl? En ese caso, ¿vale la pena pagar la fuerte suma que pide el dueño de la pensión? ¿Qué diría de todo esto Iker Jiménez?

En fin, si te van los misterios, querrás ver la referencia que a este caso hace J. J Benítez, o la cita de los estudios, más serios,  sobre rapa Nui de Francesc Amorós. Yo me quedo con que todo suele tener una explicación más sencilla de lo que parece, tarde o temprano se descifrarán esas tablillas y sabremos más. Por el camino, mejor escuchar las explicaciones y leyendas de los propios rapa nui…

A veces las casualidades sencillamente ocurren, y otras veces sencillamente le estamos dando vueltas a una idea cuando todo a nuestro alrededor parece apuntar a esa misma idea. Cualquiera de las dos cosas pasó en el vuelo de LAN que me llevaba a Isla de Pascua desde Santiago de Chile (a los chilenos les extraña la puntualización, pero claro, en España si dices Santiago te refieres al de Compostela).

La primera de esas causalidades/obsesiones tiene que ver con Pablo Neruda. Tras visitar Rapa Nui debíamos ir a Isla Negra (que ni es una isla ni es negra, pero ya lo contaré luego), lugar en el que residió el poeta chileno. Buena oportunidad para releer sus “20 poemas de amor y una canción desesperada“, que no tocaba desde mis días en la escuela… Y me encontré con versos que parecían referirse a los moais:

Veo los monumentos
de antigua piedra rota,
pero si toco
la cicatriz de piedra
tu cuerpo me responde,
mis dedos reconocen
de pronto, estremecido,
tu caliente dulzura.

Pero ya hemos dicho que los Moais NO se tocan   Y también con rimas que parecían dedicadas al eclipse…

Hemos perdido aun este crepúsculo.
Nadie nos vio esta tarde con las manos unidas
mientras la noche azul caía sobre el mundo.

ó

A veces como una moneda
se encendía un pedazo del poniente en los cerros lejanos.
Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos.
Pero la noche llega y comienza a cantarme.
La luna hace girar su rodaje del sueño.
El viento de la noche gira en el cielo y canta.

Diréis que esta primera coincidencia es fácil, por que la poesía tiende a situarse allá en lo que estemos pensando, Pero la segunda casualidad es ya más evidente. Para concentrarme en la lectura busqué en la amplia oferta de entretenimiento a la disposición del pasajero de LAN (montones de vídeos, películas y varias decenas de discos), y me encuentro con la canción “Eclipse” del álbum ” The dark side of the moon“, de los míticos Pink Floyd… ¿Se puede pedir más?

de la letra, me quedo con las dos últimas frases…

and everything under the sun is in tune
but the sun is eclipsed by the moon.

Y a eso iba yo, a unirme en armonía con todo lo demás viendo el eclipse total de sol en Rapa Nui…

Si hay algo especialmente distintivo de Rapa Nui, o Isla de Pascua, son esos colosos de piedra que se llaman Moai. Rodeados de misterio y con mucho aún por descubrir, estas estatuas representan a los antepasados más venerables de los rapa nui. Como explicaba Leo en el anterior post, las familias Rapa Nui dedicaban Moais a los antepasados con más mana que se lo hubieran merecido.

Lo primero que hay que decir de los Moai es que hay que protegerlos: son herencia de una cultura que lucha por sobrevivir, son sagrados y son frágiles. Por eso tanto en los vuelos de LAN como en la Isla no se  cansan de repetir que no hay que tocarlos. Y como visitante uno no puede más que avergonzarse al leer que tras el eclipse hubo varios arrestados por encaramarse a estos restos arqueológicos.

La Guía del visitante que edita la Municipalidad de Rapa Nui explica que hay en la isla 777 Moais, 288 de los cuales fueron en su día transportados y ubicados sobre plataformas de piedra, altares funerarios llamados Ahu. En el lugar en el que se fabricaban, la cantera del volcán Rano Raraku, quedan 397. Y desperdigados por la isla, rumbo a su Ahu al que nunca llegaron, hay 92 más. Tal cantidad de piezas,a las que hay que sumar los petroglifos y Ahu, hacen que los rapa nui consideren su hogar como el museo al aire libre más grande del mundo.

Como explica Leo los primeros Moais eran pequeños, pero luego los diferentes clanes competían por hacerlos cada vez más grande. La guía referida explica que el mayor mide 21.6 m de largo y sigue adosado a la roca del que debía ser extraído. De los que se encuentran sobre un Ahu, el mayor mide 9.8 metros y pesa unas 82 toneladas. Eso equivale a siete elefantes y un par de toros grandes, así a ojo…

Leo explica el origen de los moais

Algunos de estos Moais lucen un tocado pétreo llamado pukao. El pukao se construía de escoria volcánica con un alto contenido en hierro, de ahí su color rojizo. Los pukao eran símbolos de estatus que elevaban aún más la importancia de la persona a la que se dedicaba ese Moai. Algunos de estos pukao presentan inscripciones en la piedra, petroglifos.

Resulta curioso observar que los Moais, miran hacia el interior de la isla, menos en el caso de Ahu Akivi, zona de la costa a la que se supone que llegaron desde la ancestral Hiva los primeros polinesios que acabaron formando Rapa Nui. En este caso los moais miran al mar y representan los siete exploradores que envió el rey Ariki Hotu Matu’a y que descubrieron Rapa Nui para su pueblo. Muchas de estas estatuas están además orientadas a estrellas concretas… ¿herencia de un pueblo navegante, o misterio por resolver?

No siempre los Moai estuvieron de pie. Más bien al contrario, todo o casi todos fueron tumbados en el suelo en diferentes luchas entre los clanes de la isla. Qué mayor ofensa para una familia que tus enemigos dejen la estatua que representa a tus más valiosos antepasados en el suelo.Por ejemplo, aquí tenéis Ahu Vaihú, donde los maois permanecen tumbados en el suelo y sus pukao rodaron casi hasta el mar. Ante ellos, un círculo de piedra (paina) que tenía una doble función: religiosa por un lado, y de aprendizaje por otro. Cuando alguien lograba algo extraordinario, permanecía en el interior del círculo, explicando su hazaña a los niños las veces que hicieran falta, para transmitir su conocimiento…

Es más, en algunos casos, antes de volcar al Moai los enemigos colocaban piedras en el suelo de manera que al caer la estatua, se rompiera por el cuello. Algunos de los Moais restaurados lucen esas cicatrices…

También los maremotos han tumbado los moais. Es el caso de uno de los lugares que visité, Ahu Tongariki. Esta es la plataforma funeraria más grande de la isla: cuenta con 200 metros de longitud y con 15 moais. Un maremoto derribo estas figuras de piedra y las diseminó hasta cien metros más adentro en 1960. Ahu Tongariki fue restaurada en 1995 por arqueólogos chilenos.

Ahu Tongariki en rapa nui isla de pascua

Un segundo punto imprescindible desde el punto de vista de los Moais es el complejo ceremonial Tahai, desde el que pude ver el eclipse de sol. Tahai es el centro religioso y político más importante de la isla. Consta de tres altares: Ahu Vai Uri, de cinco moais; Ahu Tahais, de un solo moai; y Ahu ko Te Riku, que presenta un llamativo pukao y ojos de replica de coral blanco.

ahu vai uri

ahu tahai

Ahu ko Te Riku

Creo que una de las cosas inteligentes que está haciendo el pueblo Rapa Nui (lo que nosotros llamamos Isla de Pascua) es aprovechar que el mundo mira a su isla por el eclipse para explicar en qué situación se encuentran.

La isla más remota del mundo cuenta actualmente con 4.000 habitantes, que se han duplicado durante unos días debido al eclipse. Y lo que los Rapa Nui quieren comunicar es que los turistas son bienvenidos, si luego se van. Por que la isla no es sostenible para un mayor número de habitantes. No hay ríos, por lo que el agua escasea y hay que cuidar los acuíferos subterráneos: si llegaran a contaminarse no se podría vivir en Isla de Pascua. Tampoco hay materiales de construcción. Se dinamitó una parte de la isla para conseguir arena y piedras con las que construir casas, pero traer el cemento de Chile es igualmente caro. La energía es cara, pues hay que traer petróleo y gas del continente. Se está intentando obtener gas de la quema de basuras, lo que resolvería dos problemas a la vez… Como dice Leo Pakarati, el guía Rapa Nui que nos abre las puertas a su cultura, buscan “cómo volvernos sustentables”.

También hay un problema cultural, una herencia, un idioma y una tradición en riesgo: “tratamos de sobrevivir en este mundo donde la tendencia es querer ser otro, pero aprendiendo a ser nosotros mismos”. Leo asegura que aún hay enojo por como los rapa nui fueron tratados por los chilenos, y que se están esforzando por mantener su idioma. Para un catalán como yo, que considera que hay que proteger su lengua pese a que cuenta con seis millones de hablantes, es fácil comprender las dificultades de 4.000 rapa nuis para conseguir que su lengua no desaparezca diluida en el español de 17 millones de chilenos y de 300.000.000 de hablantes…

Por todo ello, los Rapa Nui están luchando para que el Gobierno de Chile altere sus leyes, de manera que no pueda instalarse en la Isla más gente. Puede sonar egoísta, pero yo lo comprendo y creo que haría lo mismo.

Leo nos contó qué es el “mana” en la cultura Rapa Nui, y creo que para conseguir lo que necesitan van a necesitar mucho mana. Interpreto el Mana como el valor social de un componente de la sociedad Rapa Nui, que será más alto cuanto más aporte, sea en sabiduría, sea en coraje, sea en valentía… Mejor , os dejo las palabras de Leo que lo explica mejor.
¿Qué es el mana?

El tema del turismo es diferente, o al menos así se esfuerza en aclararlo el guía turístico: ”no tenemos problema con quien nos visita, sino con quien viene a quedarse”. Los aviones de LAN que llevan a la isla informan a los pasajeros acerca de pautas de comportamiento adecuadas para proteger el que presume de ser el mayor museo arqueológico al aire libre del mundo. La presión turística podría acabar deteriorando los Moais si los 70 mil visitantes que recibe Pascua al año se empeñan en no respetar lo que sigue siendo la herencia de un pueblo que considera esos lugares como sagrados. Y aún y así, siempre hay algún gilipollas que se salta las normas y toca lo que no tiene que tocar…

Esto es lo primero que verás de Rapa Nui desde el avión de LAN

Nunca había vivido un eclipse total de sol, pero tras estar en la Isla de Pascua en el momento en el que la luna nos cubrió de oscuridad a mediodía, comprendo por qué los eclipses crean adicción.

Minutos antes del momento mágico, la zona del complejo arqueológico Tahai era un aquelarre de diferentes tribus de frikis. Por un lado, estaban los aficionados a la astronomía y los caza eclipses, con sus trípodes, cámaras y telescopios cubiertos de filtros para adorar el dios Sol. Por otro lado, los neohippies, dispuestos a bailar, a sentir vibraciones, a fundirse en comunión con quién sabe qué energías. Un puñado de periodistas y de profesionales del turismo (que también somos como para que nos den de comer aparte). Y lógicamente, los rapa nui intentando hacernos el momento más agradable aún, ofreciéndonos piscos sagüer, danzas y recuerdos del día en el que viviríamos cinco minutos de espectáculo astral, del circo de las esferas celestes.

Y en todo esto, yo andaba paseando por la zona, haciendo fotos de los Moais, de los danzantes y de los frikis, echando de vez en cuando una ojeada al sol protegido por gafas para tal efecto. Bien es cierto que era apreciable como la luna se comía al sol por minutos, pero para mi desilusión, no se percibía un descenso brusco de la luz en la isla.

Tuve tiempo de conversar un poco con Leo, el guía Rapa Nui, que me adelantó algunas cosas. Él había vivido un eclipse en otra zona de Chile cuando trabajaba como ayudante de cámara para una cadena televisiva. “Cuando el eclipse sea total, soplará el viento, hará frío y toda esta gente enloquecerá” aseguraba riendo como un chaval travieso ante mi escepticismo.

Las nubes jugaban a fastidiarnos la fiesta cruzando raudas ante el astro rey venido a menos. Por unos segundos, actuaron como un filtro natural que a su través nos permitía ver a ojo desnudo cómo apenas quedaba libre la mitad del sol, quizás un poco menos. Pero nuevamente, a mi alrededor había tanta luz como antes, aunque las tribus mencionadas soltaron un primer clamor de sorpresa. Y cuando ya pensaba que eso iba a ser todo lo que viviría ese día, todo sucedió tal y como Leo había dicho.

Llegó el instante en el que el sol quedo reducido a un círculo negro en el cielo, la luna apagó la luz, sopló el viento, rugió el mar y todo los que allí estábamos estallamos de sorpresa, vibramos. Allí en pie, boquiabierto, con la cámara colgando, las manos temblando, escuchando el creciente murmullo de admiración a mi alrededor y notando como un nudo de emoción me cerraba la garganta… Las fotos están hechas sin ningún tipo de filtro, a ojo desnudo…

Para que os hagáis una idea del cambio de luz, os pongo una foto de un Mohai cuanto el sol estaba cubierto apenas un 20%…

y durante los minutos del eclipse total…

¿Puede algo que sabes que va a pasar y que tiene una explicación científica de lo más sencilla dejar a un hombre que presume de ser racional al borde del llanto? ¿Puede la belleza de un eclipse provocar que un tipo con canas en la barba llore como un niño? Pues para mi sorpresa, sí. Y aún se me humedecen los ojos días más tarde escribiendo esto.

Comprendo que el lector de este blog tenga ahora mismo una mueca de incredulidad. Imagino que hay cosas que sólo se pueden comprender si se viven. O que soy torpe con las palabras y no atino a explicarme mejor. Pero lo cierto es que ahora comprendo por que hay gente que dedica tiempo y dinero a perseguir eclipses, a verlos en el mejor punto del mundo para observarlos.

Presumo que no soy el único en haber vivido así ese momento. El enrojecimiento de los ojos de algunos de los que estaban a mi alrededor durante los casi cinco minutos en el que los que el sol se apagó no se debe a los rayos del sol. Y la pregunta que más escuche ese día fue “¿Tú también te has emocionado?”.

La luz volvió, la luna siguió rondando nuestro ridículo y maravilloso planeta, los hombres volvieron a fingir que son hombres, y el viento y el mar se calmaron. Subimos al autobús que nos llevaría a comer, Iniesta marcó un gol que daba la Copa del Mundo a España y a mi me daba igual todo, por que estuve en Isla de Pascua el 11 de julio de 2010 a eso de las 14:30 y vi lo que seguro aterrorizó en el pasado a muchos y emocionará en el futuro a otros muchos más.